2014. 10.18 ボアアップして過負荷が掛かったのか、この期に及んでセルが空回りしてしまう症状が出始めました。コマジェには、良く出る症状だとか・・・新品のワンウェイクラッチを注文して交換しました。
2014. 10.18 ボアアップの為エンジンを分解した時、カムスプロケットの爪にクラックが入っていました。強く押してもグラ付きは無かったんですが、怖いので、交換しました。コレ意外と高価でした(^^ゞこの爪が、カムシャフトの凹部に噛み合ってカムシャフトへ回転を伝えます。運転中この爪が折れると、カムシャフトへ駆動を伝えることが出来なくなり、バルブ突きを起こしてエンジンブローに至ってしまいます。一般的には見ない所なので、怖いですね。
2014. 7.25 いつも拝見しているココを参考に、タイヤの皮むきを今更ながらしてみました。以前雨天でも滑らない！って言うので、ミシュランタイヤに組み替えたんですが良く滑るんです^^; で早速水を掛けると言われる通りすぐにパッと弾いてしまいました。通勤で毎日乗っていたのにまだ弾くなんて・・・相当キツイモノが塗られていたんでしょうか？で、カ○ヨンではないですが、自宅にあった某メーカーのクリームクレンザーを付けてタワシでゴシゴシしたら、本当に水を弾かなくなりました(^^) 乾いた後触ると、今までツルツルしてたタイヤ表面がベトベト感が出てるんですよ。うーん、効果ありそうです(^^) 簡単なんで、ヒマがあったらお試しあれ(^^) ※この作業をしたからと言って、完全に滑らなくなる訳ではないので、安全運転　で、極度な倒しこみなどはしない様にしましょう。
2014. 7.15 排気音が大きくなって来て、乗っていても気になる様になって来たので、サイレンサーに付属していたバッフルを取り付けました。バッフルはアルミの削り出しで簡単な物ですサイレンサー出口にはめて下からボルトで止めるだけです。ボルトには、ネジロック剤を塗布して締めています。バッフルの端面がアルミ色で目立つので、プライマーを吹いてから手持ちのブラックで塗ってみましたが、艶ありで塗ったのがかえって目立ってしまいました^^; 内面はその内ススで良い感じになるだろうからそのままです(^^) 音は…カプ並の静かさになりました(^^) 排気抵抗も少し上がったのか、トルク感も少し出た様な…^^;
2014. 5.25 本日行ったメンテは・・・ ①燃料ポンプ交換　→　詳細記事 ②アイドリング調整、燃調設定（更に＋２）プラグがまだ焼けぎみだったので。 ③バッテリー補充電（良好判定に付き短時間で完了）
2014. 5.24 本日行ったメンテは・・・燃料計交換ＰＯＳＨのミニミニ燃料計（ヤマハ）のバックライトＬＥＤの一部が時間の経過と共にチラ付いてしまう不具合があって、まだ１年も使っていないけど、新しい同形燃料計に交換しました。今回はまたバックライトはホワイトを選定。ブルーは少し暗めだったので。ちなみに今回で３個目^^; 満タンに給油したら、Ｆを振り切りました。今までのはピッタリＦで止まっていました。実は初代のメーターも満タンにするとＦを振り切っていたので、今までのは何かしらの不具合が元々あったのかも知れないです。要はハズレ品だったと言うことです＞＜
2014. 5.18 発進がモタ付く感じがあったので駆動系を分解して調べてみましたが、見た感じ特に異常はありませんでした。取り敢えず、前回試しにクラッチスプリングをノーマルに戻していたので、再度キタコの強化クラッチスプリングに付け替えました。あとは、ウエイトローラーの調整を。今までは、１２ｇｘ６個＝７２ｇで走っていたので、試しに１３ｇｘ６個＝７８ｇにしてみた所、予想通り加速感はイマイチだけど、最高速に達するまでが早い設定になりました。あっ、通常だとノーマルより軽くして調整するんですが、キタコの強化センタースプリング（青スプ）を装着しているので、通常調整とは逆の重い側へ振らないとダメなんです^^; 次にノーマルの１１ｇｘ６個＝６６ｇに戻してみると、かったるさが改善。加速感が出て来ました。が・・・最高速まで中々達しません。発進・停止の多いストリート走行にはピッタリのセッティングかも・・・プライマリープーリーは、ＫＯＳＯのハイスピードプーリーキットに変えていてキットに付属していたウエイトローラーも１１ｇｘ６個だったので、このプーリーには合うのかも知れないです。加速感を残しつつ、最高速までのタイム短縮を望んで、違う重さのウエイトローラーを半分ずつ混ぜで中間的な重量にセッティングしてみた所、なかなか良い感じになりました(^^)　１１ｇｘ３個＋１２ｇｘ３個＝６９ｇ後はもうクラッチの摩耗かなー？。滑り感はまだ無いんですがね^^;
2014.5.6 納車後１０年で、ギヤボックスを開けて内部の状態確認をしました。ちなみに事前に用意していたものは、ガスケットとオイルシールです。ガスケットは、品番末尾が変わっていて、黒色に変わっています。シリンダーベースガスケットも同様に品番変更され黒い物に変更となっていたので、この青いガスケットに何か不具合があったのでしょうか？オイル交換をマメにしていたせいか、ギアに摩耗や汚れは無く綺麗でした。ベアリングは数個動きが？的な物もありましたが、直ぐにどうこうなる感じでは無かったので、様子見です(^^) 今回は点検が主だったので、すぐ復旧すれば良かったんですが、ここから神の領域に＞＜オイルシールを抜く為、入力軸をハンマーで叩いたら、なんとベアリングごと抜けてしまいました！再度カバーに付けようと思っても硬くて入りません。マイナスドライバを外輪に乗せ均等に叩いて入れました。で、仮組みしたら、今度はカバーが人力で開かなくなってしまいました！まだギア組んでないし、このままじゃ走れません・・・焦る気持ちを落ち着かせ、ギアプーラーを買いに行きました。で、なんとかカバーが開いたのですが、入力軸は相手側のベアリングにガッチリ入ってしまいもう抜けません^^; いやー焦ったけど、なんとか元に戻って良かったです。次回ベアリングの総入替えを考えます。忘れた頃に^^;（補足記事）オイルシールは、カバー表面とツライチになる様に入れます。突けば更に入ってしまいベアリングと干渉して動きが渋くなるので注意
2014. 4.27 前々から計画していたディスクキャリパーの分解整備を行いました。１０年ノー・メンテだったので^^; ディスクキャリパーの分解整備は、以前４輪でやっているので、簡単に出来ました。やることは、４輪と同じなのでそちらのサイトを参照して下さい^^; やはりピストンの動きが固くなっていて、エアー圧では抜けない程でしたので、ロッキングプライヤーでピストンの縁ギリギリの所を掴んで引き抜きました。シールを入れ替え、ピストンを磨いて組直しました。ブレーキが馴染めば、タッチも利きも良くなるハズ。４輪で実証済みなんで(^^)
2014.4.12 プラグを交換しました。今回も結局の所デンソーのイリジウムプラグにしました。ノーマルでも良いんだけど、プラシーボ効果っぽさがあるから^^; やはり中心電極が細い分、希薄混合気でも点火が安定するみたいですね。低排気量スクーターの無段変速って、常にスロットル全開で速度を維持するものなので、エンジンにとってはとても過酷です。またマジェスティ１２５は、１回転に１回点火していますので４ｓｔ．なのに２ｓｔ．並の点火頻度になるので電極の摩耗は早まる様です。実はノーマルプラグもイリジウムプラグも寿命時期は殆ど同じです。イリジウム＝長寿命って訳ではないので、誤解しない様に^^; メーカー推奨の経済交換頻度は、３～５千キロです（二輪）自分の平日通勤距離で計算すると、年１～２回の交換頻度となります。まっ年１交換かなー。今回は、数年振りの交換だったので、よりプラシーボ効果が期待出来そうです(^^) ついでに、エンスト頻発に起こっていた原因も分かりました！なんと、プラグのターミナルナットがプラグターミナルから抜けてしまった様で、外したプラグの電極はネジのまんまに・・・　プラグソケットに残ってしまったターミナルナットは、逆タップを使って抜きました^^;
2014.4.12. ギアオイルを交換しました。実はここ最近交換していませんでした^^;。エンジンオイル程の劣化は無いと思ったので。マジェスティ１２５のギアオイルの粘度指定は８５Ｗ－１４０です。でもこの粘度のギアオイルって中々市販されていません。そこで考えたのが４輪のデフオイル。ＬＳＤ対応の物。同じギア部に使うオイルだし、粘度も合致、耐荷重もあるし問題ないだろうって感じで選んだのが、上のＢＰＲａｃｉｎｇ　Ｇｅａｒ　Ｂｏｒｏｎ　Ｓｐｅｃ．８５Ｗ－１４０でした。でもマジェスティ１２５は、台湾からの並行輸入車なんで仕様は現地の気候に合わせたまんまです。日本の気温は台湾に比べると平均的に低いのでここまで固いオイルは要らないだろうって思う様に・・・あと、ＬＳＤ用に色々な成分が混ざっている様で、それらが悪さをすることがあるとか… w(￣o￣)w オオー! 過去にヤマハのドライブシャフトオイルを使っていた時期もあって、粘度がかなり下がったので走りが良くなったことを思い出しますでもあまりにサラサラだったので油膜切れが心配で、タイヤを空転させるとギア鳴りもしていたみたいだったので、同じオイルは使いません^^;　で、今回はヤマハのギアオイルを素直に買ってみました。粘度は８０Ｗと、上のデフオイルより若干柔らかい感じです。ただ、大きく違うのは、ＧＬ規格の方です。上のデフオイルは、ＧＬ－５であるのに対して、下のギアオイルはＧＬ－３です。ＧＬ－５：過酷な負荷条件向け。耐摩耗性添加剤を6.5% 含んでおり、ハイポイドギアのために設計されたギアオイルである。使用条件としては、GL-4よりも過酷な条件下のハイポイドギアに用いる。高速低トルク、低速高トルク、高速衝撃荷重に耐える「特に過酷な条件のディファレンシャルギアに用いる」ＧＬ－３：中程度の負荷条件向け。耐摩耗性添加剤を2. 7%含んでいる。ベベルギアやその他の種類のギアで構成されたトランスミッション向けに使用されるが、ハイポイドギアには使用しないことが推奨される。使用条件としては、GL-1、GL—2レベル（市販なし）のギアオイルに不適当な条件下のギアに用いる。(ハイポイドギアには不適当)とされており、自動車向けの用途としては、トランスミッション、ステアリングギア及び、条件の緩やかなディファレンシャルギア(ハイポイドを除く)に用いるとされている。差動装置が存在しない二輪車のギアオイルとして広く用いられる。よって、上のデフオイルでは、マジェスティ１２５のギアの様な単純部位の潤滑にはかなりのオーバースペックであったことが判明。保存していたポリ瓶も結局侵されて割れてしまったので、今後はヤマハのギアオイルで行こうと思います(^^)　缶なんで保管も出来るし(^^)
2014. 3.15 先日の大雨の中帰宅中にバイクに異変が・・・まるでウインカーを消し忘れたかの様にメーター内のウインカーインジケータ（右）が点滅し続けていました。会社出る時は正常だったのに、いつの間にって感じです。勿論、ウインカースイッチは切れているし、車両のウインカーも点滅していません。あくまでも右のウインカーインジケーターだけが点滅し続けているのです。ライトを消しても症状は変わらないので電気の回り込みは無いようです^^; 雨が侵入してどこかで漏電していると思い、帰宅してから時間的に出来る範囲で調査をしてみました。まずキーＯＮと同時にウインカーリレーが作動してしまうので、やはりどこかで漏電している様です。試しにフロントのウインカーのコネクタを抜いてみましたが、これでも変わらず・・・　ノーマルウインカーリレーに交換したけど変わりません。ちなみに、こんな状況でもウインカースイッチを操作すれば、車両のウインカーは正常に出ます。ハザードも。時間が無いのでこの日はそのまんま。インジケーターの点滅が目障りなので、黒ビニテで封印しました^^; 翌日の朝、キーをＯＮにすると、まだ点滅し続けています・・・ん？今度は左のインジケーターも点滅しています。でもその点滅は弱々しくそしてランダムです関連のあるウインカースイッチとハザードスイッチをガチャガチャ操作した所、ハザードスイッチで強く光ったり弱く光ったり変化があることを確認。もう時間が無いので、左も黒ビニテで封印して出勤^^; で退社する頃には、乾燥したのか復活しちゃってました^^;　結局原因は特定出来ませんでしたが、調べてみると４輪で比較的多いトラブルみたいです。大抵はウインカースイッチの接触不良や漏電の様です・・・そう言えば、バイクでハザードなんて滅多に使わないです。以前久し振りに点検でＯＮにした時、やけにスイッチが固い感じがあったことを思い出しました。とっ、前振りが大分長くなりましたが、ハザードスイッチの掃除をしてみました詳細はコチラから^^;
2014. 3.10 ストップ／テールランプをＬＥＤ化して数ヶ月した所で異変が・・・ブレーキを操作する度にヘッドライトが点灯します！　まるで、ヘッドライトがストップランプになった感じです^^; マジェスティ１２５は、ライトスイッチが標準で付いているので日中はライトオフで走っているので気づきましたが、常時ライトＯＮのバイクだと気づかないと思います^^; 原因は安物ＬＥＤランプに使われている粗悪ＬＥＤチップにある様で、通常ＬＥＤは片方にだけ電気を流す性質の物なのですが、逆方向にも電気が流れる様になってしまうＬＥＤがあるみたいです^^; その場合口金にある２端子間の絶縁抵抗はショート状態に近くなっているそうで、早速テスターで計測すると、確かにショート状態になっていました^^; よってブレーキを作動させると、ストップランプに流れた電気がテール側の不良ＬＥＤを逆流して、ヘッドライトラインへ電気が流れヘッドライトが点灯してしまうことが分かりました。当然違う（正常な）ＬＥＤランプやノーマルの電球と交換すればヘッドライトは点灯しません(^^) ２番目の写真は、ストップ／テール配線です黄色がストップ青がテール、そして黒がアースです。対策として、３番目の写真の様に、配線の間に整流ダイオードを挟んで電気の逆流を防ぎます。なんでも、ＬＥＤランプを使う時、保険として施工するのが常識らしいです^^; 手持ちのダイオードだったので、１Ａまでしか使用出来ません。ノーマル球に戻す時は、このダイオードでは容量不足となるので高容量のもの、若しくはダイオードを外して結線を戻す必要があります。最後の写真の様に絶縁・保護して完了です。ＬＥＤランプは一応明暗して使えるので、この対策をして継続使用です^^;
2013.12.21 ふと、ウエイトローラーを軽くしてみようと思い立ち、用品店へ。ちょっと加速がね・・・最高速は出るんだけど・・・いつもの２りん館で、１１ｇのウエイトローラーを購入。それも同一メーカーＡＬＢＡ製を。ところが・・・ウエイトローラーの樹脂が変わっている！　他の重さの物も全て白くなっていました。上が今まで使っていた物で、下が今回購入したものです。樹脂の耐性が向上したのでしょうか？過去の物は表面がまぁスベスベ感覚だったのに対して、今回の白い方は、ちょっとザラザラって感じです。１１ｇと言えば、純正と同じ重さになりますどうなるかな・・・で、実走行を数日してみました。結果ですが、発進にスムース感が出ましたネ (^^)。今まですぐトップ方向へシフトしてしまうので、かったるさを感じていたんですが軽くしたことでロー側に留まる時間が長くなり、発進が楽になった様です。
2013.8.31 ベーガス不良によるオイル漏れがあったので修理をしました。初めてのエンジン分解だったけど、無事エンジン復活しました(^^) １万キロチョットで発症しました。また１万キロ走れるかな(^^) 詳細は別スレで(^^)
駆動系をオーバーホールしました。デイトナのウエイトローラー、耐摩耗性が高いとのクチコミで付けたけど、６個中２個が減っていました。やはりハイスピードプーリーに変えているので無理があるのかな？トルクカムのグリースは熱溶解していたので全交換です。一番の問題はベルトの剥離！。格安ベルトにしたのがダメだった様です。ベルトも強化型に変えないとダメですね。今は取り合えず取って置いた純正ベルトを組みました。
クランクケースカバーを固定するボルト。Ｍ６－１．０の規格なんだけど、頭が特殊で８ｍｍの六角なんです。またフランジ直径が約１０ｍｍしかないので、似た汎用ボルトではカバーに収まりません(^^;) 高い物ではないので、ここは大人しく純正ボルトを購入です。クランクケースを外して駆動系のメンテをマメにしているんですが、最近だんだんボルトの入りが悪くなって来たので良く見ると、なんとボルトが伸びていましたw(゜o゜)w なので１１本全数交換です。
ここ最近エンストしまくりでした(^^;) 症状はアクセル開くとバスッて感じのエンスト。停止する寸前でプスッとエンスト。アイドリング以外の回転域では問題なし。始動性も良好でした。アイドル調整スクリューで回転を上げても一時的で、すぐに元の回転数に戻されてしまいます。燃調を濃くしているので、ブローバイガスの汚れが顕著です。市販の吸気系洗浄剤（ガソリン添加のもの）を入れても、インジェクターはこの先なので、この部分は洗浄出来ません。以前の通り、再度スロットルバルブの清掃を神に縋る思いでやってみたら、安定しちゃった(^^;) この程度の汚れでも、インジェクションシステムに影響を及ぼすみたいです。前回の清掃時に動きを良くしようと、一部シリコーングリースを薄く塗った箇所があったんですが、ホコリとかが体積してかえって動きが渋くなったかもしれないので、今回は脱脂したまんまで組みました。今回は綿棒にアルコールを染ませて拭いた後パーツクリーナーを吹いて小穴とかを洗浄。最後に気休めで吸気系洗浄剤（コーティング剤入）で仕上げ拭きをしました。不純物が除去されたのか、清掃後のアイドリングは２千回転を超えました(^^;)　暫定的にアイドルスクリューを閉めてアイドリング回転数を高めにしていたので(^^;) ダイアグツール接続してアイドリング数の記憶をし直しました。多少発進を良くする為、指定回転数より少し高目の１７００ｒｐｍ前後に設定しました。あとイリジウムプラグも影響がありそうで、ノーマルブラグに交換してみました。
2013.04.定例の点検を…いや点検は後日にすることにしてまずは、時間のかかるエンジンオイル交換と駆動系の確認をしてみました。未だに四輪用の１０Ｗ－４０を使っているけど、なかなか良い感じ。４Ｌ買いなんで、お得だし。スクーターはクラッチが乾式（遠心式）なんで、四輪用が使えるがイイね(^^) ※粘度はバイク指定のものにする必要あり駆動系では変速プーリーのオイルシールが破れていました！点検って大事ですねー(^-^) 今回、社外ハイスピードプーリーに交換しちゃいました(^^;)　詳細は別サイトで
車のサイトでも説明しているけど、購入したＣＣＡテスターでコマジェのバッテリーを測定してみました。今回の越冬では、バッテリーのマイナス側を外してたので期待出来ます(^-^) コマジェのバッテリーにはＣＣＡ値が印字してあって１０５ＣＣＡが基準となります。対して実測値は２８６ＣＣＡ！基準値の１００％以上なので元気イッパイって感じです。でも要充電表示はされています(^^;) 電圧は１２．４９Ｖ　全体容量の７５％。マイナス外しておいて正解でした(^-^)　２時間補充電を行いました。充電後の電圧は、１２．８９Ｖ　３３２ＣＣＡとなりました。サルフェーションはまだ起きてない様です。
２りんかんに行ったらスクーターコーナーに駆動系のメンテと題したプレートが掲示されていました。色々と説明してある中で、スライドピースのことがあって、これが摩耗すると割れて駆動系に大ダメージを与える部品と説明されていました(^^;) もちろん分解・組み立ての時は、摩耗具合を点検して、テフロンスプレーを吹いて滑りを良くしていましたが、考えてみると納車以来交換していない部品のひとつでもあります。（９年目）いつもなら純正部品を注文するんだけど、たまたま互換品として店内にあったので、今回はこちらを購入しました。帰宅して調べたら、純正の方が安かった(^^;) でもメーカーホームページには、純正以上の性能・・・ってあったから、きっとイイ材料を使っているんでしょう。３個入で８５０円でした。純正だと３個で６９３円　一応、予備品とします。
以前、キャリアの紐掛け先端に頭を強打して頭から大出血？したのを期に、安全対策をしました。 φ６ｍｍの端末キャップをハメてみました。紐掛け部の直径はφ７ｍｍだったので少し小さ目でＯＫでした(^-^) 鋭利な角がなくなったので、ぶつけたら痛いだろうけど頭皮が切れることは無いんじゃないかな(^^;) しゃがんだ後立ち上がる時は頭上注意ですヨ(^^;)
２０１２．０９．先日御殿場までツーリングに行った時、登坂路で４０キロしか出ず、しかも加速もしなくてコワかった。今回は駆動系のメンテをしてみた。結果、登坂路も力走出来るまでに回復。良かった～(´▽｀) ホッ詳細はココ
発注から５日でレクチファイヤ・レギュレーターが台湾から届いたので、早速交しました(^-^) 充電電圧も１４Ｖ以上となって復活(●⌒∇⌒●) わーい
２０１２．０９．友人宅に行く用事があったので、バイクで行って見ようとキーを回すと燃料ポンプの作動音がしない・・・　普通なら数秒ウィーンって音がするんだけど。車載電圧計を見ると、なんと５．０Ｖ表示。えっこんな電圧見たことない・・・今までの経験上、半年以上乗らなくてもここまで下がることはなかったんだけどなんか一気にダメになったみたい。　試に充電器に接続したけど、電圧が低過ぎるのか充電器に認識してもらえず充電スタートしませんでした＞＜でも新品購入してから４年弱持ったので、まぁ良いいかなと。不幸中の幸いで出先じゃなくて良かった(^^;)。仕方なく車でホームセンターに出向いて新品を買って来ました。古いバッテリーを持参したので、無償で回収してくれました(^-^) 今回も同じメーカー・シリーズのバッテリー　ＧＳユアサのＹＴＸ７Ａ－ＢＳです行きつけのホームセンターには、このバッテリーしか置いていません(^^;) だけどバイク用のバッテリーって小さいのに高いですよね～。今回も１万１千円程しましたよ。なんか軽のバッテリーの方が安い感じです。で、搭載して出掛けたんですが、途中トンネルでライト点けたら電圧Ｌｏで電圧表示が点滅！これまた今まで経験がありません。それを境に通常走行でも電圧表示が点滅したりしなかったり・・・電圧にして１０Ｖ前後で振れる感じ。これって、充電されていませんよね？・・・とうとう来たかコマジェの持病でもあるレギュレーターのパンク・・・このままでは遠征ツーリングとか無理そうなんで、台湾から送ってもらうことにショップで注文するよりオークションの方が安かったので(^-^) 品物届くまで乗れないな・・・(ノ_-;)ハア…
追記無負荷オープン電圧を計ったら、１２．３３Ｖだった。冬季４か月くらい放置した割には、残圧があった方だ(^-^)。さすが、国産メーカー品。過去の激安アジアバッテリーだったら、完全放電だったろうな～( ￣_￣) でもこの電圧はバッテリーからすると残存６０％位になる電圧。要充電です。比重的には１．２１程度。まっシールドなんで、実際は比重測定は出来ないのであくまで計算値ですが・・・この状態でもセルは回ってエンジンは掛かったけど、イマイチ勢いがないかなーって感じでした。それと、インジェクション車は、バッテリー消費が多いので、弱っていると正常なコントロールが出来なくなるそうで・・・で予備充電をすることに。手持ちの充電器は敢えて半自動タイプのもの。よくバイク用とか言われている比較的安価なものは、自動タイプのものが殆どですが、その手軽さとは反面した落とし穴があるんです・・・。自動タイプは、充電電流を監視していて充電電流が低下すると自動的に充電を終了するものです。ここが落とし穴w(゜o゜)w バッテリーも弱くなってくると、充電効率が低下して来ます。それは充電電流が減る方向になると言うことで、この状態を充電器は充電完了と判断して充電を終えてしまうんです。結果満充電出来ないってことになります。これは、数種類の自動タイプ充電器を買って経験して来たことです。なので、愛用している充電器は、設定した時間内は止まらないタイプ。だから弱ったバッテリーもある程度は充電が出来るんです(^-^) でも元々車用なんでバイクのバッテリーには電流が多めになって急速充電の様になってしまいます。特にシールドバッテリーは、過充電に超弱くて最悪破裂してしまうので、充電電流には細心の注意が必要です。自分は充電電流調整器を自作して、メーカー推奨の電流で充電出来る様にしています。今のバッテリーのメーカー推奨充電時間は、０．７Ａで１０時間とされています。今回は空ではないので、８時間にタイマーセットして充電しました。
2012.04 もうバイクに乗れるシーズンになったので、１２ヶ月点検を実施しました。１２５ｃｃなんで車検制度はないけれど、二輪整備記録簿を基にスクーター用にアレンジしたものに従って点検をしています。点検項目は、エンシン点検、動力伝達装置点検、ステアリング装置点検、ブレーキ点検、足回り点検、電気・保安装置点検、その他パット類の消耗度測定です。今回は、↓で紹介している通り、クチコミ評価の良かったリヤブレーキシューに交換してみました。効き目は・・・段違いですっ！。まっ新品だからと言うことも多少あるかと思いますが(^^;) 今までリヤブレーキを思いっきり掛けてもタイヤロックなんてしなかったけど、今回はロックするまで効きましたw(゜o゜)w オオー! これで安全運転出来そうです。交換したタイヤ、ミシュラン　シティ・グリップですが、まだ皮剥けていないのもあってか、細かい砂面では良く滑ります(^^;)　Ｈｏｏｐの時は同じ様な路面でもグリップしていたんですけどね。雨用タイヤの位置付けなので、ゴム質は柔らかめに感じました。寿命も早いのかな？(^^;)　皮剥けした頃にまたインプレしたいと思います(^-^) オイル交換もしまた。前回の残りを注入(^-^)　あと１回分残っていそうです。計算上だけど。缶は大分軽いんだけど・・・４．０Ｌ－（１．２Ｌ＋１．２Ｌ）＝１．６Ｌ試走する時間があまり無かったので、町内１周で終わり(^^;)　次回天気良くなったら買い物にでもバイクで行ってみようかな(^-^)
マジェスティ１２５のリヤブレーキの利きの悪さは有名です。自分も、途中でスリットの入ったＫＩＴＡＣＯのブレーキシューに交換しましたが、これまた利きがイマイチでした（写真上）ホイール側の材質に問題があるのでしょうか？半ば諦めていたら、よく利くと言う情報を得たので、１２ヶ月点検を前に、リヤブレーキシューを購入しました。（写真下）今回のもスリット入りです。インプレについては、また後日・・・台湾ＫＪＴ製　ＢＹ－０３（スプリング付属）台湾車には地元台湾製のブレーキシューが合うのでしょうか？他に、ＢＷＳ１００、グランドアクシス１００と共通の様です。
2011.11、２年毎に行っている冷却水の交換を行いました。冷却水は２年もすると防錆効果が薄れて来て、エンジン内部を腐食させてしまう恐れがあるので、見た目が綺麗でも２年毎での交換が必要です。一度冷却水を抜いて、ホースで水を入れて流路を洗浄。更に「水」を循環させて出て来る冷却水の色が無色になるまで繰り返しました。最後に新しい冷却水を入れて循環、エアーを抜いて完了です。冷却水を抜いたついでに、サーモスタットの作動テスト。鍋に水を入れその中にサーモスタットをポチャン。温度計を入れて火をつけ沸かして行きます。正常なサーモスタットの作動温度は、80.5～83.5℃で開き初め、93℃で全開となります。今回のテストでは、82℃で開いたので、正常でした。
’１１．０９．１０．前回の１２ヶ月点検で懸案事項だったウエイトローラーの交換をした。いつもの店より近くの店と言うことで、今回は「２りんかん」へ。でもソコはイマイチ品数が少ないんだよね～無かったらいつもの店に行こうと思って行ったら案の定無かった(^^;)でも、サイズが同じシグＸ用があったので購入　（外径２０ｍｍ、厚み１２ｍｍ）前回は、キ○コ製を使っていたんだけど、ウエイトと外周樹脂の結合が弱いのか振るとカタカタ音がする程になっていた。このまま使っていたら粉砕していたかもw(゜o゜)w デイ○ナ製はソコソコ評判が良いけど、３個入で高かったし(^^;) 今回は、ＡＬＢＡさんのモノ。初めて見た(^^;)　見た目デイ○ナ製に似ていたので、まっ良いかと購入。６個入りでキ○コ製より安い(^O^) 分解中で気づいたこと。プライマリープーリーのスライドが渋い。一応カラー周囲にグリース塗ったけど、シールがもうダメになっているのかなー　部品注文して届いたら取り替えてみよう。試走では前より良くなった「感じ」(^O^)
’１１．０５．０８．１２ヶ月点検実施（７回目）ちょっと出足が遅れてしまい、半月遅れての点検作業でした。前もって、フォークオイルとエンジンオイルを交換していたので省略してブレーキフルードとギヤオイルの交換を行いました。最近チョコチョコ乗っているせいか、気温が上がったせいか、心配していたバッテリ電圧（ＯＰＥＮ）も正常範囲内でした。今回は特に問題はなかったけど、シートの背もたれの防水性が落ちたのか、クッションがグチョグチョ状態。サイドスタンド使って停車すると、水がタラーってシート皮の張替えする様かな・・・ウエイトローラ数個に軽い磨耗痕があったので、次回点検時にでも交換しようと思います。コレが磨耗で変形しちゃうとスムースな変速が出来なくなるので要注意です。今回もトルクカムを分解したけれど、やはりグリースが大分溶け出ていました。高温になる所だから、グリースが流動してしまうんでしょうね。この箇所の給油は、＃２リチウムグリースを使っていたけれど、今回はモリブデングリースにしてみました。給油量も減らして移動抵抗を少なくしてみました。他、特に異常もなく、これでまた安心してツーリングが楽しめそうです(^_^)
’１１．０４．２９．オイル交換をしました本当は１２ヶ月点検時期なんだけど、先にオイル交換だけしておこうかなと思って(^^; オイルについては、過去色々と書いて来たけれど、いい加減コスト低下に目を向けねばと思う気持ちが強くなり、今回もオイルを変えました。今回は初の４輪用のオイルで、ルート産業さんのＲＥＳＣＵＥ　１０Ｗ－４０ＳＭです。走行距離も短くさほど乗らないのにナゼＲＥＳＣＵＥ？か…コマジェ指定粘度１０Ｗ－４０がコレだけだったから(^^; レースでもしない限り４輪用オイルで大丈夫であることや、機構的にギヤ車と違うので問題も少ないと言うことで使用に踏み切ってみました。 ※ギヤ車はギヤの潤滑やクラッチの潤滑も兼　ねることになるので、必ず２輪用オイルを　使いましょう。このオイルは、ホームセンターで発見したんですが、部分合成油で特殊モリブデンとエステルを配合しているにも関わらず、価格が３，４８０円と安かったので決めました。４Ｌ缶なんで、３回交換してチョイ残りって感じの量です。量換算すると、１回分１、０４４円です。今まで使っていたカストロが１Ｌ．×２本で２，７６０円だったので、１回分の差は１，７１６円に！で、３回分では、実に５，１４８円もの節約になりました。
’１０．１０．２４．６ヶ月点検実施（６回目）エンジンオイル交換、ギヤオイル交換。エンジンオイルは真っ黒、ギヤオイルは依然と鉄粉が少々混入しています。走行距離はまだ８千弱なんで当たりが出るまでもう少しかかるのかな。前回の点検で、エンジンオイル内に冷却水らしい痕跡があった件は、今回ありませんでした(´▽｀) ホッ特に問題となることはありませんでした(^ー^)ノ
クラッチを分解する時、クラッチスプリングを引いて外すと思いますが、強化型を入れていると、結構硬いんですよねー(^^;) そこで、自分は以前友人に教えてもらった方法で分解しています。この方法だとクラッチスプリングを引くことなくクラッチを分解することが出来ます(^^) やり方説明書(^^)（ｐｄｆ　１２５ｋｂ）
’１０．０４．３０．１２ヶ月点検実施（６回目）バッテリーが放電ぎみでした。その時の無負荷電圧は１２．２９Ｖ　信号で言うなら黄色といった所です。１．５Ａで２時間充電（充電指定は、３Ａで１時間）をしても１２．６４Ｖ。もう寿命かなぁ～。エンジン始動しての電圧は、１３．４８Ｖとこれまた低目。まっアイドリングでだからこんなモンかな(^^;) エンジンオイルを交換したら、ドレンキャップの底に緑色の点状のモノが３つ程ありました。(￣へ￣\|\|\|) 色々考えた結果、もしやＬＬＣ（冷却水）では？。次回交換時に量が多くなっていたら、ベーガスかヘッドのガスケットが破れていることも考えられ、エンジンを分解しなくては・・・無事に済むことを祈りつつ様子見と言うことで(^^;) トルクカムも分解したけれど、グリースが大分溶け出ていました。清掃し給油しました。あと前々からフロントアクスルシャフトの入りが硬かったので、調べてみました右側のフォークの入りがキツクなっていたので、丸やすりで穴を整形して良好にそう言えば、以前入りが悪くて叩き入れちゃったんですが、その際に内部にささくれが出来てしまったみたいです(^^;)　横着はいけませんね・・・^^;
’０９．１１．０８．６ヶ月点検実施（５回目）今回は、６ヶ月点検なので全３９項目について点検を行いました。定番のオイルは、綺麗だったので交換せず補充だけしました。ヤマハ純正だと半年で真っ黒になってたのにカストロールは色の変化があまり無い感じです。これって、清浄能力が低いってことなのかな？　それとも理想の潤滑であまりエンジンが汚れないのか？前回からエンジンオイルを交換したんですが、特に違和感はありませんでした。あとは、バッテリーの追加充電、ブレーキ清掃、クラッチ清掃、各部給油をして完成～　試運転でも快調でした(^_^)
’０９．０５．２３．１２ヶ月点検実施（５回目）全５７項目について点検を行いました。勿論、自分でy(^ー^)y 「二輪車用定期点検整備記録簿」を元にコマジェ用に一部アレンジしたものに沿って行っています。６ヶ月点検は、１２ヶ月点検項目の内１８項目を行っています。今回の点検でも特に目立った不具合はなく、カウル取り付け部の割れ、キックペダルの止めボルト曲がり程度でした。カウルはプラリペアで補修、キックペダルの止めボルトは後日ホームセンターを物色して来たいと思います。（Ｍ８×３０－Ｐ１．２５）定期交換したものは、下記にもありますエンジンオイル、ＬＬＣ、そしてギヤオイル、ブレーキフルードです。
そろそろＬＬＣの交換時期になったので、そのまま使えるタイプを２Ｌ買って来ました。
今まで使用していたヤマハ純正オイル、ＥＦＥＲＯ　Ｓｐｏｒｔｓ　１０Ｗ－４０が値上がりしていたので、同じ粘度で同じ部分合成油のカストロール製ＡＣＴＩＶ　Ｘ－ＴＲＡ１０Ｗ－４０にしました。純正より安いです (^-^; 実はカストロール製オイルを使うのは人生初です(^-^; フィーリングはいかがなものか？？？交換が楽しみです(⌒-⌒)ニコニコ... メーカーＨＰ
シートカバーが破けたので新調です。今まで使っていたシートのサイズは国産１２５クラスのバイクの物を買ったんですが丈足らずだったので、今回は一番大きいサイズを買ってみました。適用車種（ヤマハ）マジェスティボックス付ロードスターＸＪＲ１２００Ｒ結果スッポリって感じでなかなか良いです。今までの安物品と比較して生地の厚みが全然違いますネ！
以前ディスクブレーキキャリパーのバットピンプラグが固着してしまい、エキストラクタで抜いたんですが、換えのものがなくてずっと詰め物してました(^_^;) バイク用品店をプラプラしていたら、ホンダとスズキのパットピンプラグが単品販売されてました。うーん、どちらも合いそう・・・スズキは高かったのでホンダ純正品を(^_^;) 品番：45203-MG3-016（ホンダ純正パーツ）＠１８５円（税込）
’０８年１１月の点検で不良が見つかりました。以前からだましだまし使っていた純正バッテリーが充電不能となってしまいました。充電しても１２Ｖに達しません(T^T) 以前アジア製の激安バッテリーで失敗しているので、今回はホームセンターで国産バッテリーを購入。ダメになったバッテリーは、無償で引き取ってくれました。
’０８．０５．１７　ギヤオイルを交換しました。実は前回の交換でドライブシャフトオイルを使い切った訳ですが、残りが１００ｃｃちょっとしかなくて不足してたもので(^_^;) オイルを抜いた後、タイヤを回しながら給油口からパーツクリーナーをプシュプシュー(*^▽^)r鹵~<巛巛巛　排油口から沢山出て来た。本当はシール部をダメにするからこのやり方はお勧め出来ませんm(__)m。オイルを何度か入れては出してを繰り返して洗浄するのが良いと思います。もっと良いのは、全バラにして洗浄…かな(^_^;) 元の粘度だけあって入れるのが大変。油差しで入れてるんですが、ギューっと押してもス～とは入らずドロ～みたいな感じで。タイヤの回転も重く感じられる様になりましたが、今になって考えてみれば回転が軽いと言うことはギヤ間の油膜が圧力に負けて切れていたってことなのかな？粘度が高いと圧力がかかっても油膜が切れにくいのでその分抵抗になるのかなと …
ヤマハのドライブシャフトオイルを使い切ったので、純正粘度のオイルを買いました。でもヤマハの純正ギヤオイルはそれでも低粘度です。そこで４輪のＬＳＤ用オイルを買いました。粘度は台湾ヤマハ指定と同じです。 BP Racing Gear OIL (85W-140) BORON SPEC. １Ｌ．缶なんで開封後は密閉容器に入れて保存しないと劣化を早めます。ホムセンで広口１Ｌ．ポリ瓶を買いました。オイルジョッキと同じ材質なので、劣化はないでしょう。保管も暗い物置内なんで問題ないハズ。
’０８．０３．２６　計画よりちょっと早いけどリフレッシュ休暇を利用して１２ヶ月点検整備を行いました。’０４モデルなんで４回目の点検。それでも走行距離たったの５６００ｋｍ(^_^;)　気が向いた時と必要な時しか乗らないから。 (^^ゞポリポリ。　乗ることよりもメンテしている方が好きなのサ。そんなんで、所々錆びは出ているものの、まだまだ新車です。v(^^)v ちなみに、’０７の記事はないけど、しっかりと１２ヶ月点検しましたよ。ただネタもなく無事終わってしまったので書かなかっただけです←言い訳今回でやっとヤマハ純正ドライブシャフトオイルを使い切りました(^^) 次回からは純正指定の粘度のあるギヤオイルにしまーす。で、一通り整備と洗車を無事終え試運転に行ったんだけど、数ｍも走らないうちからフロントの方からガキガキガキと何かが引っかかる様な音が！低速では発生頻度は少ないけど、ある速度に達すると周りの目を引く程の異音を奏でます(T^T) そう言えば、去年の夏頃にも音が出てたけど原因不明で乗り続けてたなぁ～ _(``;)φ ボーッ　でもその時と音の大きさがあきらかに違う。再度フロントを浮かせタイヤを手て回して見ると、数回転する度にガキっと音がします。でもタイヤの回転的には止まる程の引っかかりとかはないんです。 (・_・？)ハテ勿論、組み方も大丈夫。何かに干渉している様子もありません。とってもナゾ。で、ダストシール側の奥に目をやると、何やらゴムのワッシャーらしきものが見えます。更によ～く見ると、何やら金属部品に欠けと言うかささくれの様なものが… う゛っ！これは…ベアリングが逝きかけてる…。ゴムのワッシャーらしきものはベアリングについているダストカバーなのでは？。そー言えば…去年の整備の時、誤って砂利面にタイヤを寝かせてしまい、あっと思った時には、ホイールのシャフト穴（ダストシール側）に砂利が沢山入ってしまったんです。穴の中はグリースでベトベトなんで小石がなかなか取れなくて。ある程度は取ってそのまま乗っていた…残っていた小石が回転によってベアリングシール部に食い込んでダストシールを剥がし、金属部にささくれを作ってしまった。そしてそのささくれに何かが引っかかることで、あのガキガキ音を生んでいるのだと…。フロントの軸受け部品を一式交換しないと乗れないな(T^T) ４月に入ったら部品を取り寄せて交換する予定です。交換記事はまた別途(^_^;) あ～ヘタこいたぁ～Ｏｒｚ
’０６．１０．２８　６ヶ月点検をしました。勿論、自分で点検簿を見ながら。特に異常はありませんでした。（＾＾）それに併せてエンジンオイルを交換しました。ちょっとサボッてしまって、かなり真っ黒でした(^^;
’０６．８．１３　久しくしていなかったギアオイルの交換をしました。走行が短いのか、鉄粉もオイルの色も異常ありませんでした。今、ヤマハ純正ドライブシャフトオイルを使っていますが、その後の調べで「ギアオイル」を使わないといけないことが分かり、今のストックが無くなり次第、ギアオイルに変えたいと思います。 ※理由は長くなるので割愛。。。タタタッ。ヘ(;・・)ノ
’０６．７．０８　数ヶ月振りにコマジェに火を入れてみました。今回も元気に一発始動。ところが、水温が８０℃近くになると、どこからか「カチカチ」と言う音がして、エンストしてしまいました。スロットルのハンチングか、インジェクター電磁弁の音かと思いましたが、ふとプラグ周りを見るとプラグキャップとシリンダーヘッドの間で、カチカチ音に合わせて放電しています。外部で放電してしまうと、プラグは失火してしまい、結果エンストしてしまいます。出かける用事もあったので、応急処置と新しいプラグキャップに交換しました。詳しくは、ココ。
’０６．５．２１　以前締めたステムナット、ちょっと締め過ぎかなと言うことで１／４程度戻しました。結果、乗りやすくなりました。それと調整中に気づいたのが、フロントタイヤの回転が重いこと。左右フロントショックのロックナットを一端緩め再度締め直した所、スムースに回る様になりました。フロントショックの平行度が出ていなかった様です。またバイク屋か？(^_^)
’０６．４　２週目の休日でやっと１２ヶ月点検が終わりました。今回は給油のみで特に不具合はありませんでした。前回破損していたキーカバーも新品と交換しました。あとはブレーキフルードも交換。リヤブレーキ（ホイール内）に錆があったので、ペーパーがけを実施しました。
’０６．４　納車２年目になったので、定期点検を行いました。今回も、自作点検簿を元にしての本格的整備です。今回は２年に一度交換指定されているＬＬＣ（冷却水）の交換をしました。余り走ってない（３１１０ｋｍ）ので、色もキレイな緑のまんまでしたが、気分で交換しました。水路を水で色が出なくなるまですすぎ、エアーで吹いてから新しいＬＬＣを注入しました。サーモスタットも煮沸して規定温度で開くことを確認しました。今回も、色々と分解したのですが、またまた例のショップがやってくれてましたキーシリンダーの周りにあるカバーです。本来回せば引き抜ける構造なのですがカウルごと無理に引き抜いてしまった様で爪が折れていました。オマケに弁償する訳でもなくキーシリンダーに直に瞬間接着剤で接着されていました。まったく酷いショップです。ＵＭＥＤＩＡ（梅田モータース）の横浜ファクトリーの仕業です。今回はＬＬＣ交換で時間を費やしてしまったので、途中で終わりました。交換部品を注文後引き続き作業したいと思います。
’０６．３下に続いてまたまた事故修理の不具合箇所修理をしました。以前から、ステアリングの動きがシックリ来ず、なんか軽いと言うか安定しないと言うか・・・とにかく乗って気持ち悪かったんです。で、ステアリング付近を調べたら・・・ありました、最悪な組方が(^^ゞ。もうあのショップに任せるのはやめようと心に決めました。詳細はコチラ
’０６．３事故修理からコマジェが戻って来て１ヶ月ちょっと。カウルを外す機会があり１つずつ外して行ったら、リヤ左カウル、前方の折れ易いと言われている所が、折れていました！　所々深い傷も。しかもネジも数本無くなっているし、締めも弱い。油は付着したまんまと最悪な組み付けでした。外見は綺麗に掃除されていて納車時は好印象でしたが今回一般人は見ないであろう箇所は酷いもので完全に手抜き作業です。今さらクレーム言っても対応はしてもらえないと、泣き寝入りです(T^T)　やはりショップは信用出来ないですね。メンテは自分でが基本デス。ステアリングカバー下のネジ無し左：純正ネジ　右：市販ネジ（ＳＵＳ）コマジェで良く使われているネジは、５×１５のトラスタッピングです。今回はホームセンターで、５×１６のステン製トラスタッピングがあったので購入しました。純正は、１本５８円。今回の市販品は５０本入りで３４５円。１本当たり約７円とステンレス製なのに純正と比較してとても格安でした（＾＾）
’０６．３クラッチスプリングをノーマルに戻しました。ついでにトルクカムを分解掃除し、グリースアップを実施しました。グリースは結構劣化していました乗った感じですが、キビキビとした走りが蘇りました（＾＾）。
’０６．２オイル交換を実施しました。今回は、たまたまオイル特売日だったみたいで、いつものオイルが安値でした。ＹＡＭＡＨＡエフェロスポーツ１Ｌ．缶、通常￥１，４４９が、￥９２４でした（いずれも税込）当初は、１２月にする予定でしたが、事故での修理が長引き出来ず、結局半年振りのオイル交換になってしまいました。ドレンプラグの底部には、少しスラッジが堆積していました。駆動系もオーバーホール。クラッチ面の慣らしと、ＷＲ等へのグリースアップを実施しました。まだＷＲの片摩耗等はなく綺麗でした。試運転がてらガソリン給油に行きましたが、少しドライビング感が向上した様に思えました。
’０５．１２　クラッチの整備をしました。通勤で乗る様になってから発進時にガガガと振動が出る様になりました。有名な？クラッチジャダーです。クラッチシューやクラッチアウターに滑りが生じると、滑りと接続が交互に生じてそれが振動となって発生するものです。クラッチシュー表面を見ると、黒く汚れていて光っているヶ所がありました。クラッチアウターの方は特に段差等出来ていませんでした。クラッチシューを脱脂して３２０番の紙ヤスリで汚れと光っているヶ所を均してクラッチアウターも同様に脱脂後研磨しました。試運転の結果は良好です。でもまたなるんだろうなー(^^;。半クラッチの状態が長くなる程、ジャダーが発生し易くなると思われるので、次回クラッチスプリングを純正に戻してみようと思います。
’０５．１２。バッテリー交換をしました。新車装着バッテリーもサルフェーション化が進行した様で、充電が出来ない状態になってしまいました。充電前１２．１４Ｖ、充電後（１週間後）は１４．４４Ｖまで上がりましたが、１日放置しただけで１２．９４Ｖまで下がってしまいます。自己放電が大きくなってしまった様です。詳細はコチラ。
’０５．１１。６ヶ月点検を実施しました。詳細はコチラ。
’０５．０８　３ヶ月目でオイル交換しました。ロクに乗らず３ヶ月で交換とは少々勿体ない感じもします(^^;。でもケチって交換頻度を延ばした結果、エンジントラブルになるとオイル代の比ではなくなってしまいますので、ここは「こう言うもんだ」と自分に言い聞かせ、良いオイルを交換しています。ちょっと延ばして４ヶ月毎でも良いかな(^^;。今回も、ヤマハ純正エフェロ・スポーツ１０Ｗ－４０部分合成油です。あまり乗らず、それでいてマメに交換するのであれば、鉱物油でもイケそうな気がしますでも、鉱物油の品質を上げる為、オイルの殆どが添加剤と聞きます(^^;。良いのか悪いのか・・・。ちなみに、当初交換していた、三和化成工業さんの、Verity BIKE 10W-40 MAは鉱物油で、値段の割になかなか良いフィーリングでした。人気なのか最近品薄なんですよね・・・。購入して、１年４ヶ月。走行距離は、２，３２２ｋｍ(^^;。単純に日で割ると、１日４．８ｋｍしか走ってないことに・・・。片道だと２．４ｋｍ分ですよねー家族が居るので、どうしても４輪での出動がメインになってしまいます。
数週間乗らずに居たバッテリーの状態です。電圧は、１２．４Ｖで容量的には、６０％しかありません(^^;。早速下のおＮＥＷ充電器で充電しました。セキュリティ装置を付けているので、停車中も微量の暗電流が流れている為、バッテリーを消費していると思われます。
バッテリー充電器を新調しました。（写真上）中古だけど、安く入手出来ました。今までは、５０ｃｃスクーター用に購入したものを使用していました（写真下）が、充電可能バッテリーサイズが、５Ａｈまでだったので、コマジェのバッテリー６Ａｈを充電するにはいかがなものかと思っていました。で今回１ランク上の充電器を入手しました。４－３６Ａｈまで対応ですから大丈夫でしょう。もちろんＭＦバッテリー対応です。余り乗らない（乗れない）ので、充電器は必須アイテムなのです(^_^;)。
マフラージョイントの排気漏れ対策をしました。
駆動系チューニングをしてみました。
ユニバーサルレンチを改造しました。ご存知の通り、コマジェのドライブフェイスにはフィンが付いており、ピン受けが奥にある為、元々付いているピンでは短い為確実にホールドすることが困難です。元々付いているピンを回して外し、ネジ穴をタップ修正してからＭ８－１００のボルトを付けました。２つのナットを付けることで任意の長さで固定出来る様になります。ボルトは鉄よりも硬度のあるＳＵＳ製としました。ちなみに、ナットは鉄製です。（ＳＵＳ製が無かった）
０５年０５月、前回のオイル交換から４ヶ月が経過したので、オイル交換を　　しました。今回もヤマハ純正オイル、ＥＦＥＲＯ　Ｓｐｏｒｔｓ　１０Ｗ－　　４０を使いました。
オイル受けを作成しました。なかなか手頃なサイズが無くて作れなかったんですが、会社の廃材置き場に丁度良いサイズの４Ｌ．缶があったので下から１０５ｍｍの高さでカットして作りました。取手があるので、コマジェの下へセットし易いです。今迄は市販の処理箱で直に受けてたんですがこれを使うことによって、オイルの劣化具合や、異物の有無等が分かる様になります。容量は、２．４Ｌ．です。
１２ヶ月点検実施。　　購入後１年が経ったので、定期整備点検を実施しました。
０５年０１月、前回のオイル交換から４ヶ月が経過したので、オイル交換をしました。今回は、ギヤオイルも交換しました。あまり距離を走らないので、３～４ヶ月毎に交換することにしました。今回より、オイル銘柄を変更しました。お仲間の間でも評判の、ヤマハ純正オイル、ＥＦＥＲＯ　Ｓｐｏｒｔｓ　１０Ｗ－４０です。￥１，４４９今までは、鉱物油でしたが、今回のオイルは、部分合成油です。小排気量のエンジンは、オイル容量も少なく、劣化の進行も早くなります。もったいないかな～と思うくらいで交換する方が、エンジンの為には良いです。
走行中、ガソリンマークが点滅しました。ガソリンスタンド約１ｋｍ手前の上り坂で・・・。ココでエンストしたら、永遠と１３６キロの車体を押して上るのかと恐怖感を抱きつつも、無事到着しました。(^。^;)ホッで、給油後に点滅時の残量を計算してみると、残り１．１８リットルでした。点滅したら、あと１リットルって思った方が良いですね。ただ、インジェクション車は、タンク内にガソリンポンプがあり吸い上げていますので、残量が減るとカーブとかで油面が変化しエアーを瞬間吸ってしまう可能性もあり、走行中にエンストする可能性が大きくなりますので、早めの給油を心がけた方が良いかも知れません。
０４年０９月、９００ｋｍちょっとで２度目のエンジンオイル交換をしました。自分は走行距離が伸びないので、３ヶ月毎にエンジンオイルの交換をすることにしてます。今回は、廃油の中から、銅の欠片が１つ出ました。どこの部分なんだろ(^_^;)。自分で交換するとこんな発見が出来るのがメリットですね。それと、３度目のギヤオイル交換もしました。普通ここまでギヤオイル交換頻度は多くなくて良いのですが、自分はオイル銘柄を変えているので、定期的に交換して完全に現状のオイルに置換する必要があるので(^_^;)。ギヤボックスをオーバーホールして洗浄した方が早いかも(^_^;)。
ノーマルは効きにくいので、リヤブレーキシューをＫＩＴＡＣＯ製に交換し　　ました。
２度目のギヤオイル交換をしました。　　アイコンをクリックすると、説明画面になります。
説明書によると、台湾での無鉛レギュラーガソリンのオクタン価は、９５－９８と高めみたいです。丁度国内のレギュラーとハイオクの中間くらいです。最初レギュラーを使用していたのですが、カリカリとノッキングが多発する様なので、ハイオクを入れてみました。ノッキングもなくなり、エンジンが軽く回る感じを受けました。コマジェに対しては、レギュラーが良い、ハイオクが良いと意見が分かれるところですが、自分はハイオクの方が調子良い感じを受けましたので、このまま暫くハイオク仕様で様子を見てみたいと思います。気がついた点があれば、また書きたいと思います。
初回オイル交換を実施しました。　　アイコンをクリックすると、説明画面になります。
純正のままだと、グリップ力が弱く特にウエット面に於いて滑り易いとのことで、まだ２００ｋｍしか走ってない新品タイヤでしたが国産タイヤに交換しました。上は、交換前のタイヤです。台湾ダンロップ製のＤ３０３です。 ※Ｄ３０３は、台湾のみの販売で国内にはあ　りません。下は、交換したタイヤです。ブリヂストン　ＨＯＯＰ　Ｂ０２です。 ※リアはＢ０２ＰＲＯです。フロントタイヤ　　￥４，２５０リヤタイヤ　　　　￥５，６７０工賃（前後セット）￥４，０００後輪は両持サスの為、２５０ｃｃクラス以上のビッグスクーター工賃と同料金になってしまいました(T^T)。ホイールのみを外して持ち込めば、かなり安くなる様です。ごくごく普通に乗ってるだけでも、純正とはまるで違う安心感を感じました。
早速ヘッドランプを変えてみました。本当は「二輪車用」と言う耐振型が良いのでしょうが、販売価格に魅せられてつい四輪用を(^▽^;)。コマジェのヘッドランプ規格はＨ４なので、四輪車用のランプが使用出来、選択肢があるので便利です（＾＾）。純正ランプと比較してかなり明るくなりましたが、雨天時は逆に見えにくくなりそうです (^▽^;)。パッケージ内、右が純正ランプで左が未使用のランプです。スペアにしよっと（＾＾）。
コマジェのギアオイルとして定評のあるヤマハ純正ドライブシャフトオイルを買いましたＹＳＰとかでないと買えないのかと思ってましたが、オートバイ用品店に沢山ありました (^▽^;) まだ交換時期には至ってませんが、先に買っておきました。内容量４００ｃｃ。コマジェのギアオイル容量は１３０ｃｃですので、これ１本で３回分です。このオイルは粘度が低くマジェスティ１２５には良くないです。最低でも純正のギヤオイルを使用して下さい。元々入っているのは85W-140の固さです。４輪のＬＳＤオイルは粘度的に純正オイルに合っています(^^)

2014. 10.18 ボアアップして過負荷が掛かったのか、この期に及んでセルが空回りしてしまう症状が出始めました。コマジェには、良く出る症状だとか・・・新品のワンウェイクラッチを注文して交換しました。
2014. 10.18 ボアアップの為エンジンを分解した時、カムスプロケットの爪にクラックが入っていました。強く押してもグラ付きは無かったんですが、怖いので、交換しました。コレ意外と高価でした(^^ゞこの爪が、カムシャフトの凹部に噛み合ってカムシャフトへ回転を伝えます。運転中この爪が折れると、カムシャフトへ駆動を伝えることが出来なくなり、バルブ突きを起こしてエンジンブローに至ってしまいます。一般的には見ない所なので、怖いですね。
2014. 7.25 いつも拝見しているココを参考に、タイヤの皮むきを今更ながらしてみました。以前雨天でも滑らない！って言うので、ミシュランタイヤに組み替えたんですが良く滑るんです^^; で早速水を掛けると言われる通りすぐにパッと弾いてしまいました。通勤で毎日乗っていたのにまだ弾くなんて・・・相当キツイモノが塗られていたんでしょうか？で、カ○ヨンではないですが、自宅にあった某メーカーのクリームクレンザーを付けてタワシでゴシゴシしたら、本当に水を弾かなくなりました(^^) 乾いた後触ると、今までツルツルしてたタイヤ表面がベトベト感が出てるんですよ。うーん、効果ありそうです(^^) 簡単なんで、ヒマがあったらお試しあれ(^^) ※この作業をしたからと言って、完全に滑らなくなる訳ではないので、安全運転　で、極度な倒しこみなどはしない様にしましょう。
2014. 7.15 排気音が大きくなって来て、乗っていても気になる様になって来たので、サイレンサーに付属していたバッフルを取り付けました。バッフルはアルミの削り出しで簡単な物ですサイレンサー出口にはめて下からボルトで止めるだけです。ボルトには、ネジロック剤を塗布して締めています。バッフルの端面がアルミ色で目立つので、プライマーを吹いてから手持ちのブラックで塗ってみましたが、艶ありで塗ったのがかえって目立ってしまいました^^; 内面はその内ススで良い感じになるだろうからそのままです(^^) 音は…カプ並の静かさになりました(^^) 排気抵抗も少し上がったのか、トルク感も少し出た様な…^^;
2014. 5.25 本日行ったメンテは・・・ ①燃料ポンプ交換　→　詳細記事 ②アイドリング調整、燃調設定（更に＋２）プラグがまだ焼けぎみだったので。 ③バッテリー補充電（良好判定に付き短時間で完了）
2014. 5.24 本日行ったメンテは・・・燃料計交換ＰＯＳＨのミニミニ燃料計（ヤマハ）のバックライトＬＥＤの一部が時間の経過と共にチラ付いてしまう不具合があって、まだ１年も使っていないけど、新しい同形燃料計に交換しました。今回はまたバックライトはホワイトを選定。ブルーは少し暗めだったので。ちなみに今回で３個目^^; 満タンに給油したら、Ｆを振り切りました。今までのはピッタリＦで止まっていました。実は初代のメーターも満タンにするとＦを振り切っていたので、今までのは何かしらの不具合が元々あったのかも知れないです。要はハズレ品だったと言うことです＞＜
2014. 5.18 発進がモタ付く感じがあったので駆動系を分解して調べてみましたが、見た感じ特に異常はありませんでした。取り敢えず、前回試しにクラッチスプリングをノーマルに戻していたので、再度キタコの強化クラッチスプリングに付け替えました。あとは、ウエイトローラーの調整を。今までは、１２ｇｘ６個＝７２ｇで走っていたので、試しに１３ｇｘ６個＝７８ｇにしてみた所、予想通り加速感はイマイチだけど、最高速に達するまでが早い設定になりました。あっ、通常だとノーマルより軽くして調整するんですが、キタコの強化センタースプリング（青スプ）を装着しているので、通常調整とは逆の重い側へ振らないとダメなんです^^; 次にノーマルの１１ｇｘ６個＝６６ｇに戻してみると、かったるさが改善。加速感が出て来ました。が・・・最高速まで中々達しません。発進・停止の多いストリート走行にはピッタリのセッティングかも・・・プライマリープーリーは、ＫＯＳＯのハイスピードプーリーキットに変えていてキットに付属していたウエイトローラーも１１ｇｘ６個だったので、このプーリーには合うのかも知れないです。加速感を残しつつ、最高速までのタイム短縮を望んで、違う重さのウエイトローラーを半分ずつ混ぜで中間的な重量にセッティングしてみた所、なかなか良い感じになりました(^^)　１１ｇｘ３個＋１２ｇｘ３個＝６９ｇ後はもうクラッチの摩耗かなー？。滑り感はまだ無いんですがね^^;
2014.5.6 納車後１０年で、ギヤボックスを開けて内部の状態確認をしました。ちなみに事前に用意していたものは、ガスケットとオイルシールです。ガスケットは、品番末尾が変わっていて、黒色に変わっています。シリンダーベースガスケットも同様に品番変更され黒い物に変更となっていたので、この青いガスケットに何か不具合があったのでしょうか？オイル交換をマメにしていたせいか、ギアに摩耗や汚れは無く綺麗でした。ベアリングは数個動きが？的な物もありましたが、直ぐにどうこうなる感じでは無かったので、様子見です(^^) 今回は点検が主だったので、すぐ復旧すれば良かったんですが、ここから神の領域に＞＜オイルシールを抜く為、入力軸をハンマーで叩いたら、なんとベアリングごと抜けてしまいました！再度カバーに付けようと思っても硬くて入りません。マイナスドライバを外輪に乗せ均等に叩いて入れました。で、仮組みしたら、今度はカバーが人力で開かなくなってしまいました！まだギア組んでないし、このままじゃ走れません・・・焦る気持ちを落ち着かせ、ギアプーラーを買いに行きました。で、なんとかカバーが開いたのですが、入力軸は相手側のベアリングにガッチリ入ってしまいもう抜けません^^; いやー焦ったけど、なんとか元に戻って良かったです。次回ベアリングの総入替えを考えます。忘れた頃に^^;（補足記事）オイルシールは、カバー表面とツライチになる様に入れます。突けば更に入ってしまいベアリングと干渉して動きが渋くなるので注意
2014. 4.27 前々から計画していたディスクキャリパーの分解整備を行いました。１０年ノー・メンテだったので^^; ディスクキャリパーの分解整備は、以前４輪でやっているので、簡単に出来ました。やることは、４輪と同じなのでそちらのサイトを参照して下さい^^; やはりピストンの動きが固くなっていて、エアー圧では抜けない程でしたので、ロッキングプライヤーでピストンの縁ギリギリの所を掴んで引き抜きました。シールを入れ替え、ピストンを磨いて組直しました。ブレーキが馴染めば、タッチも利きも良くなるハズ。４輪で実証済みなんで(^^)
2014.4.12 プラグを交換しました。今回も結局の所デンソーのイリジウムプラグにしました。ノーマルでも良いんだけど、プラシーボ効果っぽさがあるから^^; やはり中心電極が細い分、希薄混合気でも点火が安定するみたいですね。低排気量スクーターの無段変速って、常にスロットル全開で速度を維持するものなので、エンジンにとってはとても過酷です。またマジェスティ１２５は、１回転に１回点火していますので４ｓｔ．なのに２ｓｔ．並の点火頻度になるので電極の摩耗は早まる様です。実はノーマルプラグもイリジウムプラグも寿命時期は殆ど同じです。イリジウム＝長寿命って訳ではないので、誤解しない様に^^; メーカー推奨の経済交換頻度は、３～５千キロです（二輪）自分の平日通勤距離で計算すると、年１～２回の交換頻度となります。まっ年１交換かなー。今回は、数年振りの交換だったので、よりプラシーボ効果が期待出来そうです(^^) ついでに、エンスト頻発に起こっていた原因も分かりました！なんと、プラグのターミナルナットがプラグターミナルから抜けてしまった様で、外したプラグの電極はネジのまんまに・・・　プラグソケットに残ってしまったターミナルナットは、逆タップを使って抜きました^^;
2014.4.12. ギアオイルを交換しました。実はここ最近交換していませんでした^^;。エンジンオイル程の劣化は無いと思ったので。マジェスティ１２５のギアオイルの粘度指定は８５Ｗ－１４０です。でもこの粘度のギアオイルって中々市販されていません。そこで考えたのが４輪のデフオイル。ＬＳＤ対応の物。同じギア部に使うオイルだし、粘度も合致、耐荷重もあるし問題ないだろうって感じで選んだのが、上のＢＰＲａｃｉｎｇ　Ｇｅａｒ　Ｂｏｒｏｎ　Ｓｐｅｃ．８５Ｗ－１４０でした。でもマジェスティ１２５は、台湾からの並行輸入車なんで仕様は現地の気候に合わせたまんまです。日本の気温は台湾に比べると平均的に低いのでここまで固いオイルは要らないだろうって思う様に・・・あと、ＬＳＤ用に色々な成分が混ざっている様で、それらが悪さをすることがあるとか… w(￣o￣)w オオー! 過去にヤマハのドライブシャフトオイルを使っていた時期もあって、粘度がかなり下がったので走りが良くなったことを思い出しますでもあまりにサラサラだったので油膜切れが心配で、タイヤを空転させるとギア鳴りもしていたみたいだったので、同じオイルは使いません^^;　で、今回はヤマハのギアオイルを素直に買ってみました。粘度は８０Ｗと、上のデフオイルより若干柔らかい感じです。ただ、大きく違うのは、ＧＬ規格の方です。上のデフオイルは、ＧＬ－５であるのに対して、下のギアオイルはＧＬ－３です。ＧＬ－５：過酷な負荷条件向け。耐摩耗性添加剤を6.5% 含んでおり、ハイポイドギアのために設計されたギアオイルである。使用条件としては、GL-4よりも過酷な条件下のハイポイドギアに用いる。高速低トルク、低速高トルク、高速衝撃荷重に耐える「特に過酷な条件のディファレンシャルギアに用いる」ＧＬ－３：中程度の負荷条件向け。耐摩耗性添加剤を2. 7%含んでいる。ベベルギアやその他の種類のギアで構成されたトランスミッション向けに使用されるが、ハイポイドギアには使用しないことが推奨される。使用条件としては、GL-1、GL—2レベル（市販なし）のギアオイルに不適当な条件下のギアに用いる。(ハイポイドギアには不適当)とされており、自動車向けの用途としては、トランスミッション、ステアリングギア及び、条件の緩やかなディファレンシャルギア(ハイポイドを除く)に用いるとされている。差動装置が存在しない二輪車のギアオイルとして広く用いられる。よって、上のデフオイルでは、マジェスティ１２５のギアの様な単純部位の潤滑にはかなりのオーバースペックであったことが判明。保存していたポリ瓶も結局侵されて割れてしまったので、今後はヤマハのギアオイルで行こうと思います(^^)　缶なんで保管も出来るし(^^)
2014. 3.15 先日の大雨の中帰宅中にバイクに異変が・・・まるでウインカーを消し忘れたかの様にメーター内のウインカーインジケータ（右）が点滅し続けていました。会社出る時は正常だったのに、いつの間にって感じです。勿論、ウインカースイッチは切れているし、車両のウインカーも点滅していません。あくまでも右のウインカーインジケーターだけが点滅し続けているのです。ライトを消しても症状は変わらないので電気の回り込みは無いようです^^; 雨が侵入してどこかで漏電していると思い、帰宅してから時間的に出来る範囲で調査をしてみました。まずキーＯＮと同時にウインカーリレーが作動してしまうので、やはりどこかで漏電している様です。試しにフロントのウインカーのコネクタを抜いてみましたが、これでも変わらず・・・　ノーマルウインカーリレーに交換したけど変わりません。ちなみに、こんな状況でもウインカースイッチを操作すれば、車両のウインカーは正常に出ます。ハザードも。時間が無いのでこの日はそのまんま。インジケーターの点滅が目障りなので、黒ビニテで封印しました^^; 翌日の朝、キーをＯＮにすると、まだ点滅し続けています・・・ん？今度は左のインジケーターも点滅しています。でもその点滅は弱々しくそしてランダムです関連のあるウインカースイッチとハザードスイッチをガチャガチャ操作した所、ハザードスイッチで強く光ったり弱く光ったり変化があることを確認。もう時間が無いので、左も黒ビニテで封印して出勤^^; で退社する頃には、乾燥したのか復活しちゃってました^^;　結局原因は特定出来ませんでしたが、調べてみると４輪で比較的多いトラブルみたいです。大抵はウインカースイッチの接触不良や漏電の様です・・・そう言えば、バイクでハザードなんて滅多に使わないです。以前久し振りに点検でＯＮにした時、やけにスイッチが固い感じがあったことを思い出しました。とっ、前振りが大分長くなりましたが、ハザードスイッチの掃除をしてみました詳細はコチラから^^;
2014. 3.10 ストップ／テールランプをＬＥＤ化して数ヶ月した所で異変が・・・ブレーキを操作する度にヘッドライトが点灯します！　まるで、ヘッドライトがストップランプになった感じです^^; マジェスティ１２５は、ライトスイッチが標準で付いているので日中はライトオフで走っているので気づきましたが、常時ライトＯＮのバイクだと気づかないと思います^^; 原因は安物ＬＥＤランプに使われている粗悪ＬＥＤチップにある様で、通常ＬＥＤは片方にだけ電気を流す性質の物なのですが、逆方向にも電気が流れる様になってしまうＬＥＤがあるみたいです^^; その場合口金にある２端子間の絶縁抵抗はショート状態に近くなっているそうで、早速テスターで計測すると、確かにショート状態になっていました^^; よってブレーキを作動させると、ストップランプに流れた電気がテール側の不良ＬＥＤを逆流して、ヘッドライトラインへ電気が流れヘッドライトが点灯してしまうことが分かりました。当然違う（正常な）ＬＥＤランプやノーマルの電球と交換すればヘッドライトは点灯しません(^^) ２番目の写真は、ストップ／テール配線です黄色がストップ青がテール、そして黒がアースです。対策として、３番目の写真の様に、配線の間に整流ダイオードを挟んで電気の逆流を防ぎます。なんでも、ＬＥＤランプを使う時、保険として施工するのが常識らしいです^^; 手持ちのダイオードだったので、１Ａまでしか使用出来ません。ノーマル球に戻す時は、このダイオードでは容量不足となるので高容量のもの、若しくはダイオードを外して結線を戻す必要があります。最後の写真の様に絶縁・保護して完了です。ＬＥＤランプは一応明暗して使えるので、この対策をして継続使用です^^;
2013.12.21 ふと、ウエイトローラーを軽くしてみようと思い立ち、用品店へ。ちょっと加速がね・・・最高速は出るんだけど・・・いつもの２りん館で、１１ｇのウエイトローラーを購入。それも同一メーカーＡＬＢＡ製を。ところが・・・ウエイトローラーの樹脂が変わっている！　他の重さの物も全て白くなっていました。上が今まで使っていた物で、下が今回購入したものです。樹脂の耐性が向上したのでしょうか？過去の物は表面がまぁスベスベ感覚だったのに対して、今回の白い方は、ちょっとザラザラって感じです。１１ｇと言えば、純正と同じ重さになりますどうなるかな・・・で、実走行を数日してみました。結果ですが、発進にスムース感が出ましたネ (^^)。今まですぐトップ方向へシフトしてしまうので、かったるさを感じていたんですが軽くしたことでロー側に留まる時間が長くなり、発進が楽になった様です。
2013.8.31 ベーガス不良によるオイル漏れがあったので修理をしました。初めてのエンジン分解だったけど、無事エンジン復活しました(^^) １万キロチョットで発症しました。また１万キロ走れるかな(^^) 詳細は別スレで(^^)
駆動系をオーバーホールしました。デイトナのウエイトローラー、耐摩耗性が高いとのクチコミで付けたけど、６個中２個が減っていました。やはりハイスピードプーリーに変えているので無理があるのかな？トルクカムのグリースは熱溶解していたので全交換です。一番の問題はベルトの剥離！。格安ベルトにしたのがダメだった様です。ベルトも強化型に変えないとダメですね。今は取り合えず取って置いた純正ベルトを組みました。
クランクケースカバーを固定するボルト。Ｍ６－１．０の規格なんだけど、頭が特殊で８ｍｍの六角なんです。またフランジ直径が約１０ｍｍしかないので、似た汎用ボルトではカバーに収まりません(^^;) 高い物ではないので、ここは大人しく純正ボルトを購入です。クランクケースを外して駆動系のメンテをマメにしているんですが、最近だんだんボルトの入りが悪くなって来たので良く見ると、なんとボルトが伸びていましたw(゜o゜)w なので１１本全数交換です。
ここ最近エンストしまくりでした(^^;) 症状はアクセル開くとバスッて感じのエンスト。停止する寸前でプスッとエンスト。アイドリング以外の回転域では問題なし。始動性も良好でした。アイドル調整スクリューで回転を上げても一時的で、すぐに元の回転数に戻されてしまいます。燃調を濃くしているので、ブローバイガスの汚れが顕著です。市販の吸気系洗浄剤（ガソリン添加のもの）を入れても、インジェクターはこの先なので、この部分は洗浄出来ません。以前の通り、再度スロットルバルブの清掃を神に縋る思いでやってみたら、安定しちゃった(^^;) この程度の汚れでも、インジェクションシステムに影響を及ぼすみたいです。前回の清掃時に動きを良くしようと、一部シリコーングリースを薄く塗った箇所があったんですが、ホコリとかが体積してかえって動きが渋くなったかもしれないので、今回は脱脂したまんまで組みました。今回は綿棒にアルコールを染ませて拭いた後パーツクリーナーを吹いて小穴とかを洗浄。最後に気休めで吸気系洗浄剤（コーティング剤入）で仕上げ拭きをしました。不純物が除去されたのか、清掃後のアイドリングは２千回転を超えました(^^;)　暫定的にアイドルスクリューを閉めてアイドリング回転数を高めにしていたので(^^;) ダイアグツール接続してアイドリング数の記憶をし直しました。多少発進を良くする為、指定回転数より少し高目の１７００ｒｐｍ前後に設定しました。あとイリジウムプラグも影響がありそうで、ノーマルブラグに交換してみました。
2013.04.定例の点検を…いや点検は後日にすることにしてまずは、時間のかかるエンジンオイル交換と駆動系の確認をしてみました。未だに四輪用の１０Ｗ－４０を使っているけど、なかなか良い感じ。４Ｌ買いなんで、お得だし。スクーターはクラッチが乾式（遠心式）なんで、四輪用が使えるがイイね(^^) ※粘度はバイク指定のものにする必要あり駆動系では変速プーリーのオイルシールが破れていました！点検って大事ですねー(^-^) 今回、社外ハイスピードプーリーに交換しちゃいました(^^;)　詳細は別サイトで
車のサイトでも説明しているけど、購入したＣＣＡテスターでコマジェのバッテリーを測定してみました。今回の越冬では、バッテリーのマイナス側を外してたので期待出来ます(^-^) コマジェのバッテリーにはＣＣＡ値が印字してあって１０５ＣＣＡが基準となります。対して実測値は２８６ＣＣＡ！基準値の１００％以上なので元気イッパイって感じです。でも要充電表示はされています(^^;) 電圧は１２．４９Ｖ　全体容量の７５％。マイナス外しておいて正解でした(^-^)　２時間補充電を行いました。充電後の電圧は、１２．８９Ｖ　３３２ＣＣＡとなりました。サルフェーションはまだ起きてない様です。
２りんかんに行ったらスクーターコーナーに駆動系のメンテと題したプレートが掲示されていました。色々と説明してある中で、スライドピースのことがあって、これが摩耗すると割れて駆動系に大ダメージを与える部品と説明されていました(^^;) もちろん分解・組み立ての時は、摩耗具合を点検して、テフロンスプレーを吹いて滑りを良くしていましたが、考えてみると納車以来交換していない部品のひとつでもあります。（９年目）いつもなら純正部品を注文するんだけど、たまたま互換品として店内にあったので、今回はこちらを購入しました。帰宅して調べたら、純正の方が安かった(^^;) でもメーカーホームページには、純正以上の性能・・・ってあったから、きっとイイ材料を使っているんでしょう。３個入で８５０円でした。純正だと３個で６９３円　一応、予備品とします。
以前、キャリアの紐掛け先端に頭を強打して頭から大出血？したのを期に、安全対策をしました。 φ６ｍｍの端末キャップをハメてみました。紐掛け部の直径はφ７ｍｍだったので少し小さ目でＯＫでした(^-^) 鋭利な角がなくなったので、ぶつけたら痛いだろうけど頭皮が切れることは無いんじゃないかな(^^;) しゃがんだ後立ち上がる時は頭上注意ですヨ(^^;)
２０１２．０９．先日御殿場までツーリングに行った時、登坂路で４０キロしか出ず、しかも加速もしなくてコワかった。今回は駆動系のメンテをしてみた。結果、登坂路も力走出来るまでに回復。良かった～(´▽｀) ホッ詳細はココ
発注から５日でレクチファイヤ・レギュレーターが台湾から届いたので、早速交しました(^-^) 充電電圧も１４Ｖ以上となって復活(●⌒∇⌒●) わーい
２０１２．０９．友人宅に行く用事があったので、バイクで行って見ようとキーを回すと燃料ポンプの作動音がしない・・・　普通なら数秒ウィーンって音がするんだけど。車載電圧計を見ると、なんと５．０Ｖ表示。えっこんな電圧見たことない・・・今までの経験上、半年以上乗らなくてもここまで下がることはなかったんだけどなんか一気にダメになったみたい。　試に充電器に接続したけど、電圧が低過ぎるのか充電器に認識してもらえず充電スタートしませんでした＞＜でも新品購入してから４年弱持ったので、まぁ良いいかなと。不幸中の幸いで出先じゃなくて良かった(^^;)。仕方なく車でホームセンターに出向いて新品を買って来ました。古いバッテリーを持参したので、無償で回収してくれました(^-^) 今回も同じメーカー・シリーズのバッテリー　ＧＳユアサのＹＴＸ７Ａ－ＢＳです行きつけのホームセンターには、このバッテリーしか置いていません(^^;) だけどバイク用のバッテリーって小さいのに高いですよね～。今回も１万１千円程しましたよ。なんか軽のバッテリーの方が安い感じです。で、搭載して出掛けたんですが、途中トンネルでライト点けたら電圧Ｌｏで電圧表示が点滅！これまた今まで経験がありません。それを境に通常走行でも電圧表示が点滅したりしなかったり・・・電圧にして１０Ｖ前後で振れる感じ。これって、充電されていませんよね？・・・とうとう来たかコマジェの持病でもあるレギュレーターのパンク・・・このままでは遠征ツーリングとか無理そうなんで、台湾から送ってもらうことにショップで注文するよりオークションの方が安かったので(^-^) 品物届くまで乗れないな・・・(ノ_-;)ハア…
追記無負荷オープン電圧を計ったら、１２．３３Ｖだった。冬季４か月くらい放置した割には、残圧があった方だ(^-^)。さすが、国産メーカー品。過去の激安アジアバッテリーだったら、完全放電だったろうな～( ￣_￣) でもこの電圧はバッテリーからすると残存６０％位になる電圧。要充電です。比重的には１．２１程度。まっシールドなんで、実際は比重測定は出来ないのであくまで計算値ですが・・・この状態でもセルは回ってエンジンは掛かったけど、イマイチ勢いがないかなーって感じでした。それと、インジェクション車は、バッテリー消費が多いので、弱っていると正常なコントロールが出来なくなるそうで・・・で予備充電をすることに。手持ちの充電器は敢えて半自動タイプのもの。よくバイク用とか言われている比較的安価なものは、自動タイプのものが殆どですが、その手軽さとは反面した落とし穴があるんです・・・。自動タイプは、充電電流を監視していて充電電流が低下すると自動的に充電を終了するものです。ここが落とし穴w(゜o゜)w バッテリーも弱くなってくると、充電効率が低下して来ます。それは充電電流が減る方向になると言うことで、この状態を充電器は充電完了と判断して充電を終えてしまうんです。結果満充電出来ないってことになります。これは、数種類の自動タイプ充電器を買って経験して来たことです。なので、愛用している充電器は、設定した時間内は止まらないタイプ。だから弱ったバッテリーもある程度は充電が出来るんです(^-^) でも元々車用なんでバイクのバッテリーには電流が多めになって急速充電の様になってしまいます。特にシールドバッテリーは、過充電に超弱くて最悪破裂してしまうので、充電電流には細心の注意が必要です。自分は充電電流調整器を自作して、メーカー推奨の電流で充電出来る様にしています。今のバッテリーのメーカー推奨充電時間は、０．７Ａで１０時間とされています。今回は空ではないので、８時間にタイマーセットして充電しました。
2012.04 もうバイクに乗れるシーズンになったので、１２ヶ月点検を実施しました。１２５ｃｃなんで車検制度はないけれど、二輪整備記録簿を基にスクーター用にアレンジしたものに従って点検をしています。点検項目は、エンシン点検、動力伝達装置点検、ステアリング装置点検、ブレーキ点検、足回り点検、電気・保安装置点検、その他パット類の消耗度測定です。今回は、↓で紹介している通り、クチコミ評価の良かったリヤブレーキシューに交換してみました。効き目は・・・段違いですっ！。まっ新品だからと言うことも多少あるかと思いますが(^^;) 今までリヤブレーキを思いっきり掛けてもタイヤロックなんてしなかったけど、今回はロックするまで効きましたw(゜o゜)w オオー! これで安全運転出来そうです。交換したタイヤ、ミシュラン　シティ・グリップですが、まだ皮剥けていないのもあってか、細かい砂面では良く滑ります(^^;)　Ｈｏｏｐの時は同じ様な路面でもグリップしていたんですけどね。雨用タイヤの位置付けなので、ゴム質は柔らかめに感じました。寿命も早いのかな？(^^;)　皮剥けした頃にまたインプレしたいと思います(^-^) オイル交換もしまた。前回の残りを注入(^-^)　あと１回分残っていそうです。計算上だけど。缶は大分軽いんだけど・・・４．０Ｌ－（１．２Ｌ＋１．２Ｌ）＝１．６Ｌ試走する時間があまり無かったので、町内１周で終わり(^^;)　次回天気良くなったら買い物にでもバイクで行ってみようかな(^-^)
マジェスティ１２５のリヤブレーキの利きの悪さは有名です。自分も、途中でスリットの入ったＫＩＴＡＣＯのブレーキシューに交換しましたが、これまた利きがイマイチでした（写真上）ホイール側の材質に問題があるのでしょうか？半ば諦めていたら、よく利くと言う情報を得たので、１２ヶ月点検を前に、リヤブレーキシューを購入しました。（写真下）今回のもスリット入りです。インプレについては、また後日・・・台湾ＫＪＴ製　ＢＹ－０３（スプリング付属）台湾車には地元台湾製のブレーキシューが合うのでしょうか？他に、ＢＷＳ１００、グランドアクシス１００と共通の様です。
2011.11、２年毎に行っている冷却水の交換を行いました。冷却水は２年もすると防錆効果が薄れて来て、エンジン内部を腐食させてしまう恐れがあるので、見た目が綺麗でも２年毎での交換が必要です。一度冷却水を抜いて、ホースで水を入れて流路を洗浄。更に「水」を循環させて出て来る冷却水の色が無色になるまで繰り返しました。最後に新しい冷却水を入れて循環、エアーを抜いて完了です。冷却水を抜いたついでに、サーモスタットの作動テスト。鍋に水を入れその中にサーモスタットをポチャン。温度計を入れて火をつけ沸かして行きます。正常なサーモスタットの作動温度は、80.5～83.5℃で開き初め、93℃で全開となります。今回のテストでは、82℃で開いたので、正常でした。
’１１．０９．１０．前回の１２ヶ月点検で懸案事項だったウエイトローラーの交換をした。いつもの店より近くの店と言うことで、今回は「２りんかん」へ。でもソコはイマイチ品数が少ないんだよね～無かったらいつもの店に行こうと思って行ったら案の定無かった(^^;)でも、サイズが同じシグＸ用があったので購入　（外径２０ｍｍ、厚み１２ｍｍ）前回は、キ○コ製を使っていたんだけど、ウエイトと外周樹脂の結合が弱いのか振るとカタカタ音がする程になっていた。このまま使っていたら粉砕していたかもw(゜o゜)w デイ○ナ製はソコソコ評判が良いけど、３個入で高かったし(^^;) 今回は、ＡＬＢＡさんのモノ。初めて見た(^^;)　見た目デイ○ナ製に似ていたので、まっ良いかと購入。６個入りでキ○コ製より安い(^O^) 分解中で気づいたこと。プライマリープーリーのスライドが渋い。一応カラー周囲にグリース塗ったけど、シールがもうダメになっているのかなー　部品注文して届いたら取り替えてみよう。試走では前より良くなった「感じ」(^O^)
’１１．０５．０８．１２ヶ月点検実施（７回目）ちょっと出足が遅れてしまい、半月遅れての点検作業でした。前もって、フォークオイルとエンジンオイルを交換していたので省略してブレーキフルードとギヤオイルの交換を行いました。最近チョコチョコ乗っているせいか、気温が上がったせいか、心配していたバッテリ電圧（ＯＰＥＮ）も正常範囲内でした。今回は特に問題はなかったけど、シートの背もたれの防水性が落ちたのか、クッションがグチョグチョ状態。サイドスタンド使って停車すると、水がタラーってシート皮の張替えする様かな・・・ウエイトローラ数個に軽い磨耗痕があったので、次回点検時にでも交換しようと思います。コレが磨耗で変形しちゃうとスムースな変速が出来なくなるので要注意です。今回もトルクカムを分解したけれど、やはりグリースが大分溶け出ていました。高温になる所だから、グリースが流動してしまうんでしょうね。この箇所の給油は、＃２リチウムグリースを使っていたけれど、今回はモリブデングリースにしてみました。給油量も減らして移動抵抗を少なくしてみました。他、特に異常もなく、これでまた安心してツーリングが楽しめそうです(^_^)
’１１．０４．２９．オイル交換をしました本当は１２ヶ月点検時期なんだけど、先にオイル交換だけしておこうかなと思って(^^; オイルについては、過去色々と書いて来たけれど、いい加減コスト低下に目を向けねばと思う気持ちが強くなり、今回もオイルを変えました。今回は初の４輪用のオイルで、ルート産業さんのＲＥＳＣＵＥ　１０Ｗ－４０ＳＭです。走行距離も短くさほど乗らないのにナゼＲＥＳＣＵＥ？か…コマジェ指定粘度１０Ｗ－４０がコレだけだったから(^^; レースでもしない限り４輪用オイルで大丈夫であることや、機構的にギヤ車と違うので問題も少ないと言うことで使用に踏み切ってみました。 ※ギヤ車はギヤの潤滑やクラッチの潤滑も兼　ねることになるので、必ず２輪用オイルを　使いましょう。このオイルは、ホームセンターで発見したんですが、部分合成油で特殊モリブデンとエステルを配合しているにも関わらず、価格が３，４８０円と安かったので決めました。４Ｌ缶なんで、３回交換してチョイ残りって感じの量です。量換算すると、１回分１、０４４円です。今まで使っていたカストロが１Ｌ．×２本で２，７６０円だったので、１回分の差は１，７１６円に！で、３回分では、実に５，１４８円もの節約になりました。
’１０．１０．２４．６ヶ月点検実施（６回目）エンジンオイル交換、ギヤオイル交換。エンジンオイルは真っ黒、ギヤオイルは依然と鉄粉が少々混入しています。走行距離はまだ８千弱なんで当たりが出るまでもう少しかかるのかな。前回の点検で、エンジンオイル内に冷却水らしい痕跡があった件は、今回ありませんでした(´▽｀) ホッ特に問題となることはありませんでした(^ー^)ノ
クラッチを分解する時、クラッチスプリングを引いて外すと思いますが、強化型を入れていると、結構硬いんですよねー(^^;) そこで、自分は以前友人に教えてもらった方法で分解しています。この方法だとクラッチスプリングを引くことなくクラッチを分解することが出来ます(^^) やり方説明書(^^)（ｐｄｆ　１２５ｋｂ）
’１０．０４．３０．１２ヶ月点検実施（６回目）バッテリーが放電ぎみでした。その時の無負荷電圧は１２．２９Ｖ　信号で言うなら黄色といった所です。１．５Ａで２時間充電（充電指定は、３Ａで１時間）をしても１２．６４Ｖ。もう寿命かなぁ～。エンジン始動しての電圧は、１３．４８Ｖとこれまた低目。まっアイドリングでだからこんなモンかな(^^;) エンジンオイルを交換したら、ドレンキャップの底に緑色の点状のモノが３つ程ありました。(￣へ￣\|\|\|) 色々考えた結果、もしやＬＬＣ（冷却水）では？。次回交換時に量が多くなっていたら、ベーガスかヘッドのガスケットが破れていることも考えられ、エンジンを分解しなくては・・・無事に済むことを祈りつつ様子見と言うことで(^^;) トルクカムも分解したけれど、グリースが大分溶け出ていました。清掃し給油しました。あと前々からフロントアクスルシャフトの入りが硬かったので、調べてみました右側のフォークの入りがキツクなっていたので、丸やすりで穴を整形して良好にそう言えば、以前入りが悪くて叩き入れちゃったんですが、その際に内部にささくれが出来てしまったみたいです(^^;)　横着はいけませんね・・・^^;
’０９．１１．０８．６ヶ月点検実施（５回目）今回は、６ヶ月点検なので全３９項目について点検を行いました。定番のオイルは、綺麗だったので交換せず補充だけしました。ヤマハ純正だと半年で真っ黒になってたのにカストロールは色の変化があまり無い感じです。これって、清浄能力が低いってことなのかな？　それとも理想の潤滑であまりエンジンが汚れないのか？前回からエンジンオイルを交換したんですが、特に違和感はありませんでした。あとは、バッテリーの追加充電、ブレーキ清掃、クラッチ清掃、各部給油をして完成～　試運転でも快調でした(^_^)
’０９．０５．２３．１２ヶ月点検実施（５回目）全５７項目について点検を行いました。勿論、自分でy(^ー^)y 「二輪車用定期点検整備記録簿」を元にコマジェ用に一部アレンジしたものに沿って行っています。６ヶ月点検は、１２ヶ月点検項目の内１８項目を行っています。今回の点検でも特に目立った不具合はなく、カウル取り付け部の割れ、キックペダルの止めボルト曲がり程度でした。カウルはプラリペアで補修、キックペダルの止めボルトは後日ホームセンターを物色して来たいと思います。（Ｍ８×３０－Ｐ１．２５）定期交換したものは、下記にもありますエンジンオイル、ＬＬＣ、そしてギヤオイル、ブレーキフルードです。
そろそろＬＬＣの交換時期になったので、そのまま使えるタイプを２Ｌ買って来ました。
今まで使用していたヤマハ純正オイル、ＥＦＥＲＯ　Ｓｐｏｒｔｓ　１０Ｗ－４０が値上がりしていたので、同じ粘度で同じ部分合成油のカストロール製ＡＣＴＩＶ　Ｘ－ＴＲＡ１０Ｗ－４０にしました。純正より安いです (^-^; 実はカストロール製オイルを使うのは人生初です(^-^; フィーリングはいかがなものか？？？交換が楽しみです(⌒-⌒)ニコニコ... メーカーＨＰ
シートカバーが破けたので新調です。今まで使っていたシートのサイズは国産１２５クラスのバイクの物を買ったんですが丈足らずだったので、今回は一番大きいサイズを買ってみました。適用車種（ヤマハ）マジェスティボックス付ロードスターＸＪＲ１２００Ｒ結果スッポリって感じでなかなか良いです。今までの安物品と比較して生地の厚みが全然違いますネ！
以前ディスクブレーキキャリパーのバットピンプラグが固着してしまい、エキストラクタで抜いたんですが、換えのものがなくてずっと詰め物してました(^_^;) バイク用品店をプラプラしていたら、ホンダとスズキのパットピンプラグが単品販売されてました。うーん、どちらも合いそう・・・スズキは高かったのでホンダ純正品を(^_^;) 品番：45203-MG3-016（ホンダ純正パーツ）＠１８５円（税込）
’０８年１１月の点検で不良が見つかりました。以前からだましだまし使っていた純正バッテリーが充電不能となってしまいました。充電しても１２Ｖに達しません(T^T) 以前アジア製の激安バッテリーで失敗しているので、今回はホームセンターで国産バッテリーを購入。ダメになったバッテリーは、無償で引き取ってくれました。
’０８．０５．１７　ギヤオイルを交換しました。実は前回の交換でドライブシャフトオイルを使い切った訳ですが、残りが１００ｃｃちょっとしかなくて不足してたもので(^_^;) オイルを抜いた後、タイヤを回しながら給油口からパーツクリーナーをプシュプシュー(*^▽^)r鹵~<巛巛巛　排油口から沢山出て来た。本当はシール部をダメにするからこのやり方はお勧め出来ませんm(__)m。オイルを何度か入れては出してを繰り返して洗浄するのが良いと思います。もっと良いのは、全バラにして洗浄…かな(^_^;) 元の粘度だけあって入れるのが大変。油差しで入れてるんですが、ギューっと押してもス～とは入らずドロ～みたいな感じで。タイヤの回転も重く感じられる様になりましたが、今になって考えてみれば回転が軽いと言うことはギヤ間の油膜が圧力に負けて切れていたってことなのかな？粘度が高いと圧力がかかっても油膜が切れにくいのでその分抵抗になるのかなと …
ヤマハのドライブシャフトオイルを使い切ったので、純正粘度のオイルを買いました。でもヤマハの純正ギヤオイルはそれでも低粘度です。そこで４輪のＬＳＤ用オイルを買いました。粘度は台湾ヤマハ指定と同じです。 BP Racing Gear OIL (85W-140) BORON SPEC. １Ｌ．缶なんで開封後は密閉容器に入れて保存しないと劣化を早めます。ホムセンで広口１Ｌ．ポリ瓶を買いました。オイルジョッキと同じ材質なので、劣化はないでしょう。保管も暗い物置内なんで問題ないハズ。
’０８．０３．２６　計画よりちょっと早いけどリフレッシュ休暇を利用して１２ヶ月点検整備を行いました。’０４モデルなんで４回目の点検。それでも走行距離たったの５６００ｋｍ(^_^;)　気が向いた時と必要な時しか乗らないから。 (^^ゞポリポリ。　乗ることよりもメンテしている方が好きなのサ。そんなんで、所々錆びは出ているものの、まだまだ新車です。v(^^)v ちなみに、’０７の記事はないけど、しっかりと１２ヶ月点検しましたよ。ただネタもなく無事終わってしまったので書かなかっただけです←言い訳今回でやっとヤマハ純正ドライブシャフトオイルを使い切りました(^^) 次回からは純正指定の粘度のあるギヤオイルにしまーす。で、一通り整備と洗車を無事終え試運転に行ったんだけど、数ｍも走らないうちからフロントの方からガキガキガキと何かが引っかかる様な音が！低速では発生頻度は少ないけど、ある速度に達すると周りの目を引く程の異音を奏でます(T^T) そう言えば、去年の夏頃にも音が出てたけど原因不明で乗り続けてたなぁ～ _(``;)φ ボーッ　でもその時と音の大きさがあきらかに違う。再度フロントを浮かせタイヤを手て回して見ると、数回転する度にガキっと音がします。でもタイヤの回転的には止まる程の引っかかりとかはないんです。 (・_・？)ハテ勿論、組み方も大丈夫。何かに干渉している様子もありません。とってもナゾ。で、ダストシール側の奥に目をやると、何やらゴムのワッシャーらしきものが見えます。更によ～く見ると、何やら金属部品に欠けと言うかささくれの様なものが… う゛っ！これは…ベアリングが逝きかけてる…。ゴムのワッシャーらしきものはベアリングについているダストカバーなのでは？。そー言えば…去年の整備の時、誤って砂利面にタイヤを寝かせてしまい、あっと思った時には、ホイールのシャフト穴（ダストシール側）に砂利が沢山入ってしまったんです。穴の中はグリースでベトベトなんで小石がなかなか取れなくて。ある程度は取ってそのまま乗っていた…残っていた小石が回転によってベアリングシール部に食い込んでダストシールを剥がし、金属部にささくれを作ってしまった。そしてそのささくれに何かが引っかかることで、あのガキガキ音を生んでいるのだと…。フロントの軸受け部品を一式交換しないと乗れないな(T^T) ４月に入ったら部品を取り寄せて交換する予定です。交換記事はまた別途(^_^;) あ～ヘタこいたぁ～Ｏｒｚ
’０６．１０．２８　６ヶ月点検をしました。勿論、自分で点検簿を見ながら。特に異常はありませんでした。（＾＾）それに併せてエンジンオイルを交換しました。ちょっとサボッてしまって、かなり真っ黒でした(^^;
’０６．８．１３　久しくしていなかったギアオイルの交換をしました。走行が短いのか、鉄粉もオイルの色も異常ありませんでした。今、ヤマハ純正ドライブシャフトオイルを使っていますが、その後の調べで「ギアオイル」を使わないといけないことが分かり、今のストックが無くなり次第、ギアオイルに変えたいと思います。 ※理由は長くなるので割愛。。。タタタッ。ヘ(;・・)ノ
’０６．７．０８　数ヶ月振りにコマジェに火を入れてみました。今回も元気に一発始動。ところが、水温が８０℃近くになると、どこからか「カチカチ」と言う音がして、エンストしてしまいました。スロットルのハンチングか、インジェクター電磁弁の音かと思いましたが、ふとプラグ周りを見るとプラグキャップとシリンダーヘッドの間で、カチカチ音に合わせて放電しています。外部で放電してしまうと、プラグは失火してしまい、結果エンストしてしまいます。出かける用事もあったので、応急処置と新しいプラグキャップに交換しました。詳しくは、ココ。
’０６．５．２１　以前締めたステムナット、ちょっと締め過ぎかなと言うことで１／４程度戻しました。結果、乗りやすくなりました。それと調整中に気づいたのが、フロントタイヤの回転が重いこと。左右フロントショックのロックナットを一端緩め再度締め直した所、スムースに回る様になりました。フロントショックの平行度が出ていなかった様です。またバイク屋か？(^_^)
’０６．４　２週目の休日でやっと１２ヶ月点検が終わりました。今回は給油のみで特に不具合はありませんでした。前回破損していたキーカバーも新品と交換しました。あとはブレーキフルードも交換。リヤブレーキ（ホイール内）に錆があったので、ペーパーがけを実施しました。
’０６．４　納車２年目になったので、定期点検を行いました。今回も、自作点検簿を元にしての本格的整備です。今回は２年に一度交換指定されているＬＬＣ（冷却水）の交換をしました。余り走ってない（３１１０ｋｍ）ので、色もキレイな緑のまんまでしたが、気分で交換しました。水路を水で色が出なくなるまですすぎ、エアーで吹いてから新しいＬＬＣを注入しました。サーモスタットも煮沸して規定温度で開くことを確認しました。今回も、色々と分解したのですが、またまた例のショップがやってくれてましたキーシリンダーの周りにあるカバーです。本来回せば引き抜ける構造なのですがカウルごと無理に引き抜いてしまった様で爪が折れていました。オマケに弁償する訳でもなくキーシリンダーに直に瞬間接着剤で接着されていました。まったく酷いショップです。ＵＭＥＤＩＡ（梅田モータース）の横浜ファクトリーの仕業です。今回はＬＬＣ交換で時間を費やしてしまったので、途中で終わりました。交換部品を注文後引き続き作業したいと思います。
’０６．３下に続いてまたまた事故修理の不具合箇所修理をしました。以前から、ステアリングの動きがシックリ来ず、なんか軽いと言うか安定しないと言うか・・・とにかく乗って気持ち悪かったんです。で、ステアリング付近を調べたら・・・ありました、最悪な組方が(^^ゞ。もうあのショップに任せるのはやめようと心に決めました。詳細はコチラ
’０６．３事故修理からコマジェが戻って来て１ヶ月ちょっと。カウルを外す機会があり１つずつ外して行ったら、リヤ左カウル、前方の折れ易いと言われている所が、折れていました！　所々深い傷も。しかもネジも数本無くなっているし、締めも弱い。油は付着したまんまと最悪な組み付けでした。外見は綺麗に掃除されていて納車時は好印象でしたが今回一般人は見ないであろう箇所は酷いもので完全に手抜き作業です。今さらクレーム言っても対応はしてもらえないと、泣き寝入りです(T^T)　やはりショップは信用出来ないですね。メンテは自分でが基本デス。ステアリングカバー下のネジ無し左：純正ネジ　右：市販ネジ（ＳＵＳ）コマジェで良く使われているネジは、５×１５のトラスタッピングです。今回はホームセンターで、５×１６のステン製トラスタッピングがあったので購入しました。純正は、１本５８円。今回の市販品は５０本入りで３４５円。１本当たり約７円とステンレス製なのに純正と比較してとても格安でした（＾＾）
’０６．３クラッチスプリングをノーマルに戻しました。ついでにトルクカムを分解掃除し、グリースアップを実施しました。グリースは結構劣化していました乗った感じですが、キビキビとした走りが蘇りました（＾＾）。
’０６．２オイル交換を実施しました。今回は、たまたまオイル特売日だったみたいで、いつものオイルが安値でした。ＹＡＭＡＨＡエフェロスポーツ１Ｌ．缶、通常￥１，４４９が、￥９２４でした（いずれも税込）当初は、１２月にする予定でしたが、事故での修理が長引き出来ず、結局半年振りのオイル交換になってしまいました。ドレンプラグの底部には、少しスラッジが堆積していました。駆動系もオーバーホール。クラッチ面の慣らしと、ＷＲ等へのグリースアップを実施しました。まだＷＲの片摩耗等はなく綺麗でした。試運転がてらガソリン給油に行きましたが、少しドライビング感が向上した様に思えました。
’０５．１２　クラッチの整備をしました。通勤で乗る様になってから発進時にガガガと振動が出る様になりました。有名な？クラッチジャダーです。クラッチシューやクラッチアウターに滑りが生じると、滑りと接続が交互に生じてそれが振動となって発生するものです。クラッチシュー表面を見ると、黒く汚れていて光っているヶ所がありました。クラッチアウターの方は特に段差等出来ていませんでした。クラッチシューを脱脂して３２０番の紙ヤスリで汚れと光っているヶ所を均してクラッチアウターも同様に脱脂後研磨しました。試運転の結果は良好です。でもまたなるんだろうなー(^^;。半クラッチの状態が長くなる程、ジャダーが発生し易くなると思われるので、次回クラッチスプリングを純正に戻してみようと思います。
’０５．１２。バッテリー交換をしました。新車装着バッテリーもサルフェーション化が進行した様で、充電が出来ない状態になってしまいました。充電前１２．１４Ｖ、充電後（１週間後）は１４．４４Ｖまで上がりましたが、１日放置しただけで１２．９４Ｖまで下がってしまいます。自己放電が大きくなってしまった様です。詳細はコチラ。
’０５．１１。６ヶ月点検を実施しました。詳細はコチラ。
’０５．０８　３ヶ月目でオイル交換しました。ロクに乗らず３ヶ月で交換とは少々勿体ない感じもします(^^;。でもケチって交換頻度を延ばした結果、エンジントラブルになるとオイル代の比ではなくなってしまいますので、ここは「こう言うもんだ」と自分に言い聞かせ、良いオイルを交換しています。ちょっと延ばして４ヶ月毎でも良いかな(^^;。今回も、ヤマハ純正エフェロ・スポーツ１０Ｗ－４０部分合成油です。あまり乗らず、それでいてマメに交換するのであれば、鉱物油でもイケそうな気がしますでも、鉱物油の品質を上げる為、オイルの殆どが添加剤と聞きます(^^;。良いのか悪いのか・・・。ちなみに、当初交換していた、三和化成工業さんの、Verity BIKE 10W-40 MAは鉱物油で、値段の割になかなか良いフィーリングでした。人気なのか最近品薄なんですよね・・・。購入して、１年４ヶ月。走行距離は、２，３２２ｋｍ(^^;。単純に日で割ると、１日４．８ｋｍしか走ってないことに・・・。片道だと２．４ｋｍ分ですよねー家族が居るので、どうしても４輪での出動がメインになってしまいます。
数週間乗らずに居たバッテリーの状態です。電圧は、１２．４Ｖで容量的には、６０％しかありません(^^;。早速下のおＮＥＷ充電器で充電しました。セキュリティ装置を付けているので、停車中も微量の暗電流が流れている為、バッテリーを消費していると思われます。
バッテリー充電器を新調しました。（写真上）中古だけど、安く入手出来ました。今までは、５０ｃｃスクーター用に購入したものを使用していました（写真下）が、充電可能バッテリーサイズが、５Ａｈまでだったので、コマジェのバッテリー６Ａｈを充電するにはいかがなものかと思っていました。で今回１ランク上の充電器を入手しました。４－３６Ａｈまで対応ですから大丈夫でしょう。もちろんＭＦバッテリー対応です。余り乗らない（乗れない）ので、充電器は必須アイテムなのです(^_^;)。
マフラージョイントの排気漏れ対策をしました。
駆動系チューニングをしてみました。
ユニバーサルレンチを改造しました。ご存知の通り、コマジェのドライブフェイスにはフィンが付いており、ピン受けが奥にある為、元々付いているピンでは短い為確実にホールドすることが困難です。元々付いているピンを回して外し、ネジ穴をタップ修正してからＭ８－１００のボルトを付けました。２つのナットを付けることで任意の長さで固定出来る様になります。ボルトは鉄よりも硬度のあるＳＵＳ製としました。ちなみに、ナットは鉄製です。（ＳＵＳ製が無かった）
０５年０５月、前回のオイル交換から４ヶ月が経過したので、オイル交換を　　しました。今回もヤマハ純正オイル、ＥＦＥＲＯ　Ｓｐｏｒｔｓ　１０Ｗ－　　４０を使いました。
オイル受けを作成しました。なかなか手頃なサイズが無くて作れなかったんですが、会社の廃材置き場に丁度良いサイズの４Ｌ．缶があったので下から１０５ｍｍの高さでカットして作りました。取手があるので、コマジェの下へセットし易いです。今迄は市販の処理箱で直に受けてたんですがこれを使うことによって、オイルの劣化具合や、異物の有無等が分かる様になります。容量は、２．４Ｌ．です。
１２ヶ月点検実施。　　購入後１年が経ったので、定期整備点検を実施しました。
０５年０１月、前回のオイル交換から４ヶ月が経過したので、オイル交換をしました。今回は、ギヤオイルも交換しました。あまり距離を走らないので、３～４ヶ月毎に交換することにしました。今回より、オイル銘柄を変更しました。お仲間の間でも評判の、ヤマハ純正オイル、ＥＦＥＲＯ　Ｓｐｏｒｔｓ　１０Ｗ－４０です。￥１，４４９今までは、鉱物油でしたが、今回のオイルは、部分合成油です。小排気量のエンジンは、オイル容量も少なく、劣化の進行も早くなります。もったいないかな～と思うくらいで交換する方が、エンジンの為には良いです。
走行中、ガソリンマークが点滅しました。ガソリンスタンド約１ｋｍ手前の上り坂で・・・。ココでエンストしたら、永遠と１３６キロの車体を押して上るのかと恐怖感を抱きつつも、無事到着しました。(^。^;)ホッで、給油後に点滅時の残量を計算してみると、残り１．１８リットルでした。点滅したら、あと１リットルって思った方が良いですね。ただ、インジェクション車は、タンク内にガソリンポンプがあり吸い上げていますので、残量が減るとカーブとかで油面が変化しエアーを瞬間吸ってしまう可能性もあり、走行中にエンストする可能性が大きくなりますので、早めの給油を心がけた方が良いかも知れません。
０４年０９月、９００ｋｍちょっとで２度目のエンジンオイル交換をしました。自分は走行距離が伸びないので、３ヶ月毎にエンジンオイルの交換をすることにしてます。今回は、廃油の中から、銅の欠片が１つ出ました。どこの部分なんだろ(^_^;)。自分で交換するとこんな発見が出来るのがメリットですね。それと、３度目のギヤオイル交換もしました。普通ここまでギヤオイル交換頻度は多くなくて良いのですが、自分はオイル銘柄を変えているので、定期的に交換して完全に現状のオイルに置換する必要があるので(^_^;)。ギヤボックスをオーバーホールして洗浄した方が早いかも(^_^;)。
ノーマルは効きにくいので、リヤブレーキシューをＫＩＴＡＣＯ製に交換し　　ました。
２度目のギヤオイル交換をしました。　　アイコンをクリックすると、説明画面になります。
説明書によると、台湾での無鉛レギュラーガソリンのオクタン価は、９５－９８と高めみたいです。丁度国内のレギュラーとハイオクの中間くらいです。最初レギュラーを使用していたのですが、カリカリとノッキングが多発する様なので、ハイオクを入れてみました。ノッキングもなくなり、エンジンが軽く回る感じを受けました。コマジェに対しては、レギュラーが良い、ハイオクが良いと意見が分かれるところですが、自分はハイオクの方が調子良い感じを受けましたので、このまま暫くハイオク仕様で様子を見てみたいと思います。気がついた点があれば、また書きたいと思います。
初回オイル交換を実施しました。　　アイコンをクリックすると、説明画面になります。
純正のままだと、グリップ力が弱く特にウエット面に於いて滑り易いとのことで、まだ２００ｋｍしか走ってない新品タイヤでしたが国産タイヤに交換しました。上は、交換前のタイヤです。台湾ダンロップ製のＤ３０３です。 ※Ｄ３０３は、台湾のみの販売で国内にはあ　りません。下は、交換したタイヤです。ブリヂストン　ＨＯＯＰ　Ｂ０２です。 ※リアはＢ０２ＰＲＯです。フロントタイヤ　　￥４，２５０リヤタイヤ　　　　￥５，６７０工賃（前後セット）￥４，０００後輪は両持サスの為、２５０ｃｃクラス以上のビッグスクーター工賃と同料金になってしまいました(T^T)。ホイールのみを外して持ち込めば、かなり安くなる様です。ごくごく普通に乗ってるだけでも、純正とはまるで違う安心感を感じました。
早速ヘッドランプを変えてみました。本当は「二輪車用」と言う耐振型が良いのでしょうが、販売価格に魅せられてつい四輪用を(^▽^;)。コマジェのヘッドランプ規格はＨ４なので、四輪車用のランプが使用出来、選択肢があるので便利です（＾＾）。純正ランプと比較してかなり明るくなりましたが、雨天時は逆に見えにくくなりそうです (^▽^;)。パッケージ内、右が純正ランプで左が未使用のランプです。スペアにしよっと（＾＾）。
コマジェのギアオイルとして定評のあるヤマハ純正ドライブシャフトオイルを買いましたＹＳＰとかでないと買えないのかと思ってましたが、オートバイ用品店に沢山ありました (^▽^;) まだ交換時期には至ってませんが、先に買っておきました。内容量４００ｃｃ。コマジェのギアオイル容量は１３０ｃｃですので、これ１本で３回分です。このオイルは粘度が低くマジェスティ１２５には良くないです。最低でも純正のギヤオイルを使用して下さい。元々入っているのは85W-140の固さです。４輪のＬＳＤオイルは粘度的に純正オイルに合っています(^^)