	数あるSFC互換機の中から友人が選んだのは、 Columbus Circle 16BIT POCKET HDMIです。バッテリー内蔵なので車内や屋外でも遊べます。しかも、HDMIケーブルを本体とTVに繋げるだけで大画面で遊べます。また本体のモニターサイズは7インチで、手持ちでも十分遊べます。ワイヤレスコントロールパッドが2つ同梱されているのでテーブルモードでも楽しめます。ゲームカセットは本体上部から挿すので、遊ぶ時は本体からカセットの上半分程度が出る形となります。
注意点 HDMIケーブルを使用すると、出力音声が小さくなります。もしTVから音が出なかったら、TVのボリュームをかなり上げてみてください。
本体にメーカーオプションの専用コンバーターを挿すと、SFC以外のゲームソフトも遊べるようになります。
	FC用　拡張コンバーターこれはFCソフトをプレイする時に必要になります。まずこれを本体に挿し、その上にFCカセットを挿す形となります。（上へ伸びる感じです）重量バランスが崩れるので、手持ちより本体を置いてテーブルモードで使うほうが楽です
	GB用　拡張コンバーターこれはGBソフトをプレイする時に必要になります。ただ、中古の任天堂の純正スーパーゲームボーイでも同様にGBカセットをプレイできます。大きいですけど・・・ ※スーパーゲームボーイの中古相場は、500 　円前後です。（2020年現在）
	MD用　拡張コンバーターこれはSEGAのゲームソフトをプレイする時に必要になります。ただSEGAの中古ソフトは少ないので需要は一定以下だと思います^^;
	NES用　拡張コンバーターこれは海外任天堂ゲームソフトをプレイする時に必要になりますが、これもまた需要は一定以下だと思います。

SFCやFCのゲームソフトは既に生産が終了しており、ゲームをプレイするには手持
ちの物か、中古品を購入することになります。

ゲームカセットは1990年代のものが多いので、2020年現在で30年が経過しています
そのままだと接触不良も多く、また途中データセーブ用メモリの内部バックアップ
ボタン電池の消耗もしているようです。

なので、中古ゲームソフトを使用する前にはメンテナンスをすることを強く推奨し
ます。

	端子の汚れを除去するのに使う薬剤でドラッグストアで入手できます。無水エタノールは蒸発すると何も残らないのでお勧めですが、入手できない時は消毒用エタノールで代用できます。こちらは蒸発すると水分が残るので掃除後の乾拭きは必要ですなお、綿棒は必須で、綿棒にこれらを付けて端子を左右に擦る感じで汚れがなくなるまで磨きます。
	端子の掃除が終わったら接点復活剤を塗って仕上げます。接点復活剤は各社から色々販売されていますが、本体と同じメーカーからもレトロゲーム用の接点復活剤が販売されています。これはキャップに刷毛が付いていますが、直接だと付け過ぎとなるので、一度綿棒に塗ってそれで端子を左右方向に擦って塗った方がムダにならず効率もいいです。軽く乾拭きをしておくと良いです。
以上のメンテナンスをしても画面が出なかったり、ノイズが出るようだとまだ接触不良の状態になっているので、更に掃除を繰り返すか何度か抜き差しをして端子を馴染ませると復活するパターンが多いです。

ゲームデータセーブ用メモリのバックアップボタン電池について当時のゲームには本体にメモリなどがなく、ゲーム途中のセーブデータは、カセット側にあるメモリにセーブされるしくみでした。しかし本体からカセットを抜いたり本体の電源を切ってしまうと電気の供給がなくなり、セーブしたデータが消えてしまいます。そこでメモリに常時電気を供給する必要があり、それを担っているのがバックアップ用のボタン電池です。既に30年近くも電気を流し続けているので、ボタン電池が終わってしまっているゲームカセットもあるようです。（セーブデータの保持ができません）尚データセーブ機能のないゲームには、このバックアップ用ボタン電池は存在しません。今回紹介するボタン電池の交換は、少し電子工作を経験した人であれば、比較的簡単に電池交換ができます。
	SFCのゲームカセットを分解するには、特殊なドライバーが必要です。使うのは3.8mmの星形状ドライバーで、ゲームカセット用ドライバーとして購入することができます。
	中古で500円で購入したゲームカセットの例です。このゲームにはセーブ機能があるので、バックアップ用ボタン電池が内蔵されているハズです。 SFCのゲームカセットは、下の2本のネジを専用ドライバーで外すことで簡単に分解が可能です。
	表蓋を外した状態です。ゲーム基板はカセット内に置いてあるだけで固定されていません^^; 基板サイズはゲームのデータ量に応じて高さがフル、ハーフ、ローの3種類があるようですこのゲーム基板のサイズは、ハーフのようです。
	基板を外して表に返すと・・・ありました！メモリバックアップ用のボタン電池です（左上）。ボタン電池は取付用の足が溶接されたタブ付 CR2032で、基板に直接ハンダ付けされていますので、交換するにはハンダ付け作業が必要となります。
ボタン電池の交換方法としては以下のやり方があるようです。　1.　タブ付ボタン電池との交換（推奨）　2.　ボタン電池から足部分を切り離し100均等にある普通のCR2032電池を端子に　　　挟みセロテープ等で固定する　3.　ボタン電池ソケットを付けて今後の電池交換を簡単にする今回はベタな1.の方法を採用しました。 2.の方法は、テープが経年劣化すると剥がれて接触不良になってしまうリスクがありますし、3.の方法では、ボタン電池ソケットの仕様により高さが変わってしまいゲームカセットに収納できなくなるリスクがあります。
	今回準備したタブ付のCR2032ボタン電池で、 10個\2,000で購入しました。割高ですが、これでまた数十年使えることと作業性が良いことを考えると安い買い物と思います(^o^)
	新品ボタン電池の電圧は、3.32Vでした。 CR2032ボタン電池は、呼称電圧3.0V、終始電圧は2.0Vです。よって電池容量は3.32Vを100%、2.0Vを0%として考えます。
	このゲームカセットのボタン電池電圧は2.89V でしたので、67.4%の残量となりますね。交換しちゃいます。
	電池の極性を間違えると、部品を壊しますので取り外す前に基板の裏表を良く観察して、どちらがプラス側かをメモしておきます。この写真では、ボタン電池のプラス面の足が基板下方向にあることから、基板裏面の下側がプラスになります。ハンダを溶かしながらボタン電池を引き抜きます。火傷に注意です！抜いた後はハンダが残るので、ハンダ吸取り線やハンダ吸取り器を使って除去しておきます。ちなみにこのカセットに付いていたボタン電池は1995年製のようで、2020年現在で25年も使われ続けていたことになります。それでも残量50%以上あったと言うことは、バックアップの電気消費って超微少なんですね。それと、電池交換のため一旦「停電」になるので今までのセープデータは消滅してしまいます。バックアップ電池を接続しながらボタン電池を交換する方法もあるようで、そちらはググってください^^;
	バックアップ電池の交換が終わりました。あとはケースに入れてねじを止めて完成です。
	続いて2例目はこちらの中古カセットです。同じく500円で購入しました。
	データ量が多いのか、基板サイズはフルでした。
	ボタン電池の足の位置が水平方向になっています。ゲームカセットによって、ボタン電池の取付け方向は違うようですね。
	このゲームカセットのボタン電池電圧は3.05V でしたので、79.5%の残量となりますね。 80%を切っているのでこちらも交換しました。
	この写真では、ボタン電池のプラス面の足が基板右方向にあることから、基板裏面の左側がプラスになります。このカセットに付いていたボタン電池は1992 年製のようで、2020年現在で28年も使われ続けていたことになります。
コツが掴めれば簡単に交換でき、また30年近くは持ってくれますヨ(^o^) FCのカセットは分解がちょっと難しいです。ねじ止めではなく爪による嵌合となっていますので分解時この爪を折ってしまうリスクが大です。もし爪が折れたら… テープで止めればOK(^o^)
	スーパー桃太郎電鉄デラックスの中古カセットです。580円で購入しました。このソフトは1995年12月に発売されたものです。（25年前）
	部品の装着点数は少なめですね。ボタン電池に日付は入っていませんでした。
	今回は基板に直接ボタン電池の極性を油性ペンで記入しちゃいました(^o^)
	新旧のボタン電池電圧を比較します。
	新品ボタン電池の電圧です。
	25年前のボタン電池の電圧です。ボタン電池の容量は、約80%でした。
	事例材料は中古で買ったスターフォースで。このゲームには、メモリーセーブ機能が無いので内蔵電池はありません。あしからず…
	分解のきっかけは、○の部分です。ソケット部を両側に開くと○の所に隙間ができるのでそこにマイナスドライバーを差し込んで持ち上げるようにすると、1つ目の爪が外れます。結構硬いので慎重に・・・無理すると爪が折れます。
	ドライバーは図のように持ち上げる感じで。（左右とも）爪は○の位置に4つあります。
	左右の爪が外れたら、背面の□にマイナスドライバーを入れて図のように持ち上げる感じにするとカバーが外れます。 ※□が無いカセットもあります。
	爪は、全て表カバー側にあります。
	冒頭にも書きましたが、このゲームにはデータセーブ機能が無いので内蔵電池はなく、基板も小さいです。ちなみに、FCの内蔵電池もSFCと同様、タブ付きCR2032です。 FCも基板は固定されておらず、はめてあるだけです。逆にはセットできないようになっているので安心です(^o^) 電池交換後は元に戻して完了…ですが、ケースをはめるのがこれまた硬いです。指でグッと押すとバキっと音がしてはまります^^;

SFCモドキでは物足りなくなった友人は、中古プレステ2を購入しました。

当初はPS3狙いだったんですが、PS2ゲームをメインで考えていること、PS3は初代
号機でないとPS1ゲームができないことなどがあったので、素直にPS2に決定しまし
た。

	某大手中古ショップで購入しました。最初 SCPH-30000系を買ったんですが、DVDトレーの出入りが引っかかるようで…後日店舗に持ち込んで確認してもらったら、年式と中古品を考慮するとこの程度なら正常品として販売しているとのことでした。最終形モデルは電動開閉式トレーが廃止されたので、故障率が少ないとアドバイスされ差額支払いで交換していただけました。 SCPH-70000系のシルバーに買い直しました。（画像は参考）初代モデルと比べるとかなり小型化されましたね(^o^)
他にコントローラ1台、PS1用メモリとPS2用メモリ（ともにジャンク扱い）も格安で購入できました。
	標準付属品だったAVケーブルは一般的なビデオ入力用の黄赤白仕様です。画質は全体的にボケている感じがします。
	サードパーティ製の新品コンポジットケーブルを買いました。画質の変わりようは顕著でボケ感は解消し、すっきりと綺麗に見れるようになりました。ただ、鮮明過ぎてエッジが気にはなりますが ^^;

	数あるSFC互換機の中から友人が選んだのは、 Columbus Circle 16BIT POCKET HDMIです。バッテリー内蔵なので車内や屋外でも遊べます。しかも、HDMIケーブルを本体とTVに繋げるだけで大画面で遊べます。また本体のモニターサイズは7インチで、手持ちでも十分遊べます。ワイヤレスコントロールパッドが2つ同梱されているのでテーブルモードでも楽しめます。ゲームカセットは本体上部から挿すので、遊ぶ時は本体からカセットの上半分程度が出る形となります。
注意点 HDMIケーブルを使用すると、出力音声が小さくなります。もしTVから音が出なかったら、TVのボリュームをかなり上げてみてください。
本体にメーカーオプションの専用コンバーターを挿すと、SFC以外のゲームソフトも遊べるようになります。
	FC用　拡張コンバーターこれはFCソフトをプレイする時に必要になります。まずこれを本体に挿し、その上にFCカセットを挿す形となります。（上へ伸びる感じです）重量バランスが崩れるので、手持ちより本体を置いてテーブルモードで使うほうが楽です
	GB用　拡張コンバーターこれはGBソフトをプレイする時に必要になります。ただ、中古の任天堂の純正スーパーゲームボーイでも同様にGBカセットをプレイできます。大きいですけど・・・ ※スーパーゲームボーイの中古相場は、500 　円前後です。（2020年現在）
	MD用　拡張コンバーターこれはSEGAのゲームソフトをプレイする時に必要になります。ただSEGAの中古ソフトは少ないので需要は一定以下だと思います^^;
	NES用　拡張コンバーターこれは海外任天堂ゲームソフトをプレイする時に必要になりますが、これもまた需要は一定以下だと思います。

ゲームデータセーブ用メモリのバックアップボタン電池について当時のゲームには本体にメモリなどがなく、ゲーム途中のセーブデータは、カセット側にあるメモリにセーブされるしくみでした。しかし本体からカセットを抜いたり本体の電源を切ってしまうと電気の供給がなくなり、セーブしたデータが消えてしまいます。そこでメモリに常時電気を供給する必要があり、それを担っているのがバックアップ用のボタン電池です。既に30年近くも電気を流し続けているので、ボタン電池が終わってしまっているゲームカセットもあるようです。（セーブデータの保持ができません）尚データセーブ機能のないゲームには、このバックアップ用ボタン電池は存在しません。今回紹介するボタン電池の交換は、少し電子工作を経験した人であれば、比較的簡単に電池交換ができます。
	SFCのゲームカセットを分解するには、特殊なドライバーが必要です。使うのは3.8mmの星形状ドライバーで、ゲームカセット用ドライバーとして購入することができます。
	中古で500円で購入したゲームカセットの例です。このゲームにはセーブ機能があるので、バックアップ用ボタン電池が内蔵されているハズです。 SFCのゲームカセットは、下の2本のネジを専用ドライバーで外すことで簡単に分解が可能です。
	表蓋を外した状態です。ゲーム基板はカセット内に置いてあるだけで固定されていません^^; 基板サイズはゲームのデータ量に応じて高さがフル、ハーフ、ローの3種類があるようですこのゲーム基板のサイズは、ハーフのようです。
	基板を外して表に返すと・・・ありました！メモリバックアップ用のボタン電池です（左上）。ボタン電池は取付用の足が溶接されたタブ付 CR2032で、基板に直接ハンダ付けされていますので、交換するにはハンダ付け作業が必要となります。
ボタン電池の交換方法としては以下のやり方があるようです。　1.　タブ付ボタン電池との交換（推奨）　2.　ボタン電池から足部分を切り離し100均等にある普通のCR2032電池を端子に　　　挟みセロテープ等で固定する　3.　ボタン電池ソケットを付けて今後の電池交換を簡単にする今回はベタな1.の方法を採用しました。 2.の方法は、テープが経年劣化すると剥がれて接触不良になってしまうリスクがありますし、3.の方法では、ボタン電池ソケットの仕様により高さが変わってしまいゲームカセットに収納できなくなるリスクがあります。
	今回準備したタブ付のCR2032ボタン電池で、 10個\2,000で購入しました。割高ですが、これでまた数十年使えることと作業性が良いことを考えると安い買い物と思います(^o^)
	新品ボタン電池の電圧は、3.32Vでした。 CR2032ボタン電池は、呼称電圧3.0V、終始電圧は2.0Vです。よって電池容量は3.32Vを100%、2.0Vを0%として考えます。
	このゲームカセットのボタン電池電圧は2.89V でしたので、67.4%の残量となりますね。交換しちゃいます。
	電池の極性を間違えると、部品を壊しますので取り外す前に基板の裏表を良く観察して、どちらがプラス側かをメモしておきます。この写真では、ボタン電池のプラス面の足が基板下方向にあることから、基板裏面の下側がプラスになります。ハンダを溶かしながらボタン電池を引き抜きます。火傷に注意です！抜いた後はハンダが残るので、ハンダ吸取り線やハンダ吸取り器を使って除去しておきます。ちなみにこのカセットに付いていたボタン電池は1995年製のようで、2020年現在で25年も使われ続けていたことになります。それでも残量50%以上あったと言うことは、バックアップの電気消費って超微少なんですね。それと、電池交換のため一旦「停電」になるので今までのセープデータは消滅してしまいます。バックアップ電池を接続しながらボタン電池を交換する方法もあるようで、そちらはググってください^^;
	バックアップ電池の交換が終わりました。あとはケースに入れてねじを止めて完成です。
	続いて2例目はこちらの中古カセットです。同じく500円で購入しました。
	データ量が多いのか、基板サイズはフルでした。
	ボタン電池の足の位置が水平方向になっています。ゲームカセットによって、ボタン電池の取付け方向は違うようですね。
	このゲームカセットのボタン電池電圧は3.05V でしたので、79.5%の残量となりますね。 80%を切っているのでこちらも交換しました。
	この写真では、ボタン電池のプラス面の足が基板右方向にあることから、基板裏面の左側がプラスになります。このカセットに付いていたボタン電池は1992 年製のようで、2020年現在で28年も使われ続けていたことになります。
コツが掴めれば簡単に交換でき、また30年近くは持ってくれますヨ(^o^) FCのカセットは分解がちょっと難しいです。ねじ止めではなく爪による嵌合となっていますので分解時この爪を折ってしまうリスクが大です。もし爪が折れたら… テープで止めればOK(^o^)
	スーパー桃太郎電鉄デラックスの中古カセットです。580円で購入しました。このソフトは1995年12月に発売されたものです。（25年前）
	部品の装着点数は少なめですね。ボタン電池に日付は入っていませんでした。
	今回は基板に直接ボタン電池の極性を油性ペンで記入しちゃいました(^o^)
	新旧のボタン電池電圧を比較します。
	新品ボタン電池の電圧です。
	25年前のボタン電池の電圧です。ボタン電池の容量は、約80%でした。
	事例材料は中古で買ったスターフォースで。このゲームには、メモリーセーブ機能が無いので内蔵電池はありません。あしからず…
	分解のきっかけは、○の部分です。ソケット部を両側に開くと○の所に隙間ができるのでそこにマイナスドライバーを差し込んで持ち上げるようにすると、1つ目の爪が外れます。結構硬いので慎重に・・・無理すると爪が折れます。
	ドライバーは図のように持ち上げる感じで。（左右とも）爪は○の位置に4つあります。
	左右の爪が外れたら、背面の□にマイナスドライバーを入れて図のように持ち上げる感じにするとカバーが外れます。 ※□が無いカセットもあります。
	爪は、全て表カバー側にあります。
	冒頭にも書きましたが、このゲームにはデータセーブ機能が無いので内蔵電池はなく、基板も小さいです。ちなみに、FCの内蔵電池もSFCと同様、タブ付きCR2032です。 FCも基板は固定されておらず、はめてあるだけです。逆にはセットできないようになっているので安心です(^o^) 電池交換後は元に戻して完了…ですが、ケースをはめるのがこれまた硬いです。指でグッと押すとバキっと音がしてはまります^^;

	某大手中古ショップで購入しました。最初 SCPH-30000系を買ったんですが、DVDトレーの出入りが引っかかるようで…後日店舗に持ち込んで確認してもらったら、年式と中古品を考慮するとこの程度なら正常品として販売しているとのことでした。最終形モデルは電動開閉式トレーが廃止されたので、故障率が少ないとアドバイスされ差額支払いで交換していただけました。 SCPH-70000系のシルバーに買い直しました。（画像は参考）初代モデルと比べるとかなり小型化されましたね(^o^)
他にコントローラ1台、PS1用メモリとPS2用メモリ（ともにジャンク扱い）も格安で購入できました。
	標準付属品だったAVケーブルは一般的なビデオ入力用の黄赤白仕様です。画質は全体的にボケている感じがします。
	サードパーティ製の新品コンポジットケーブルを買いました。画質の変わりようは顕著でボケ感は解消し、すっきりと綺麗に見れるようになりました。ただ、鮮明過ぎてエッジが気にはなりますが ^^;