ブレーキをかけると左にハンドルが取られる様になりました。まだ強くは無い
けれど、放置すればスピンなど危険を伴いそうなので各キャリパーのシール交
換を行うことにしました(^^)

ピストンのシール関係は、１０年手を加えていません。まぁ油漏れもないし、
フルードも定期的に交換していたし。（メーカー推奨交換時期なし（自家用車））

ただ、前回のパッド交換の時、ピストンの戻りがイマイチで、若干引きずり感
もありましたが、こんなもんかなーみたいな感じで今迄・・・^^;

ディーラーに出すとまた数万円の出費になりそうなので、今後の経験の為にも
自分でやっちゃいました(^^)

※ブレーキ装置は重要保安部品で命に直接係る部分でもあるので、安易な思い
　付きで行うのはお勧め出来ません。自信が無い場合は迷わずディーラ等の整
　備工場に作業を依頼して下さい。数万円の費用はかかりますが、命と天秤に
　かければ、安いと思います。

	新たに買ったツールはいつものアストロプロダクツの物。いずれも台湾製です。台湾製は中華製より品質は上らしいですね。上は、ブレーキホースを摘んでロックする物で作業中の不要な液垂れを防止するもの。樹脂製なので安いです(^^)　使用頻度も少ないと思うので、使い捨て感覚で^^; ラインクランププライヤー M ¥ 550 対応ホース径　Φ３０ｍｍ下はＯリングを抜くツール。歯科医の道具に似てますね^^; 奥まったとこにハマっているＯリングを外すには、こう言うツールがあると便利です。 2PC シールピックセット ¥ 390
	日産純正部品です。今回の主役です(^^) 会社近くにある日産部販によく行ってたんですが、途中で「素人出入り禁止」となってしまったので、近くのディーラーで注文しています。送料もかからないし値引きもあるし良いですよ(^^)　ただ営業も寄って来るのが… ですが＞＜シールキットを購入します。キャリパーシール交換に必要なものが一式入っています。ブリーダーキャップまで(^^) グリースは２種入っていて、ラバーグリースと、スライドピンに塗るグリース（名称不明）まぁオマケ程度の量なので、ちゃんとしようとすると、足りないと思います。今回は、添付グリースは使用せず、手持ちのシリコーングリースで組みました。ラバーグリス≒シリコーングリースなんで使えます。でもラバーグリスの方が安価なので今回のように多く使う所にはシリコーングリースは勿体無いです^^; 今度買っておこうかな？ラバーグリース(^^) どちらもゴム類を傷めないグリースです。通常のグリースだとゴム類を痛めますので、絶対に使用してはダメです！それと、キットには入っていない銅ワッシャーが別途必要になるので、別に準備しておきます。上：フロント・シールキット（左右分入）　　AY-600-NS043　￥3,801 中：リヤ・シールキット（左右分入）　　AY-620-NS031　￥4,505 下：フレアナットのガスケット　　（銅ワッシャー）　　46237-A4600　8枚(2枚x4輪)　￥1,432 参考サイズ　外径１５ｍｍ　内径９．５ｍｍ　厚み１ｍｍなぜ部品点数の少ないリヤ側のキットの方がが高いのかはナゾです。自分でやれば、この出費で済みます(^^) 今回は特に日産に見積もりは依頼しなかったので、正確な金額は不明ですが、平均価格でみると４輪で\34,00前後みたいですね。
ではザッとですが、作業手順を・・・大分端折ってますが^^; 作業しながらの撮影は大変なんですよぉ～^^; フロントもリヤも作業手順は同じです。
	まずは車両を上げてタイヤを外しちゃいます。１輪ずつでも出来ますが、結構ハードなんでメチャメチャ疲れると思います^^; 道具が揃っていれば、是非車両全体を上げてしまいましょう。安全だし試運転も出来るし (^^)
	タイヤを外したら、ホイールナットでディクローターがグラつかない様に固定しておきます。自分のエルは、フロントのローターがグラグラなんです。普段はホイールに挟まれているので問題無いんですが、タイヤを外すとグラつくので固定する様にしています。ローターがグラつくと、最後でゲッ！ってことになるので^^;　まっ保険ですね。詳細は、過去記事を探して下さい^^;
	ブレーキホースをラインクランププライヤーで挟んで縁を切ります。この時なるべくキャリパーに近い所で遮断した方が後々エアー抜き作業が楽になります。ただ、ブレーキホースが劣化によりヒビ割れしている場合は、使えません。ブレーキホースも交換しましょう。
	ブレーキホースは曲げや引張に弱いので、変なテンションがかからない様に吊っておきます。今回はフルードラインを遮断しているのでフルード漏れはありませんが、フルードラインを遮断しないと、この状態でもタラタラと垂れて来てしまいます。その場合は、フルードが空にならない様にリザーバータンクの液面をチョクチョク確認しましょう。
	スライドピンボルトを抜きます。エルの場合、フロントは下側、リヤは上側のボルトだけを外します。反対側はトルクメンバーに挿さっているだけなので抜かなくても大丈夫です。ちなみに、リヤはサスロッドにスライドピンボルトが干渉してしまい抜けないので、頑張ってトルクメンバーも外さないとダメです。トルクメンバー取付ボルトはメチャメチャ固いです。フロントは固過ぎて危険を感じたので諦めました^^;　まっフロントはトルクメンバーを外さなくても出来るので良いんですけどね(^^)
	キャリパーを外したら、ディスクパッドと上下のパッドリテーナーを外します。
	ピストン部はこんな感じ。結構汚れています。
	ピストンの周りあるリテーニングリングの合口を見つけて小さなマイナスドライバーで内側に縮める感じで外します。少々コツが必要です。
	ピストンを抜くには圧縮エアーをフルード口から吹き込んで押し出すのが定番です。圧縮エアーが無い場合、ブレーキラインにつないでブレーキを何度が操作して油圧で抜くことも出来ますが、抜き切ってしまうと大量のフルード流出とエアーが混入してしまうので、注意が必要です。ピストンの大半が抜ければ、ピストン先端部をプライヤーで掴めば抜くことが出来ます。圧縮空気の場合、フルードミストが散るので、目に入らないように保護具を着けましょう。あとピストンの下に木っ端などを入れてピストンとキャリパーの破損を防止します。
	ピストンが出るとこんな感じになります。くれぐれも指を挟まないように・・・どうなるか・・・きっと超痛いと思います。木っ端にクッキリとピストンの凹み跡が付いていましたから^^;
	ピストンが外れました(^^) フロントはデュアルピストン、リヤはシングルピストンです。ちなみに、工賃単価はピストン数が多くなる程高くなります。よってフロント側の交換費用の方が高くなるみたいです。
	ピストンシールとピストンブーツを外します。シリンダー内面に傷を付けないように。この後、洗います。キャリパーは水洗い。ピストンシールとピストンブーツの入る溝は特に念入りに。もし錆があったらワイヤーブラシなどで取っておきます。洗い終わったらウエスで軽く拭いてエアーブローで完全に乾燥させます。エアーが無いときは自然乾燥で十分乾燥させて下さい。ピストンは、パーツクリーナーを吹いてウエスで拭きますが、必ず円周方向にだけ拭きます。縦に拭くとフルード漏れの要因となります。
	綺麗になりました(^^) このピストンには、指に引っかかる感じの傷があったので、３０００番の精密研磨シートで研磨しておきました。この時も円周方向にだけ研磨します。
	トルクメンバーの上下にあるスライドピンブーツを交換します。この時、ディスクパットや関連部品も掃除しておきます。パッドシムには鳴き止めグリースを、パッドリテーナーのパッドが当たる面には、シリコーングリースを塗っておきます。
	ピストンシールにラバーグリースを良く塗ってから、シリンダの溝にはめます。ピストンシールがねじれていないことを指先で確認します。ピストンブーツの溝、シリンダー内面にもラバーグリースを塗ります。動きを良くする為もありますが、防錆の目的もあるのでしっかり塗ります。
	ピストンブーツの外周・内周にラバーグリースを塗ってピストンの溝にはめます。ブーツには裏表があるので間違わないように。裏面は平らな面が多くなっています。ピストン外周にもラバーグリースを塗ります。
	ピストンをシリンダーボディーに入れます。最初だけ固いですが、ピストンを押しながらグリグリするとスコンって入ります。ピストンを半分位い入れたらピストンブーツを下げて溝に入れます。自分はこの方法が楽でした(^^)
	ピストンをゆっくり最後まで押し縮めてからリテーニングリングをはめます。次回の整備性を考えて、リングの合口が上になる様にします。合口に段差がないことを確認します。段差がある場合きちんと入っていませんので、ピストンブーツがちゃんとはまっているか確認して再度トライしましょう(^^)
	スライドピンボルト先端のゴムを交換します。ピンの部分にはラバーグリースを塗っておきます。もう片方のスライドピンボルトにはゴム部品はありません。
	フルードラインを接続します。ユニオンには回り止め用のピンがあるので、シリンダーボディーの穴に入れてから固定します。ユニオン両側に銅ワッシャーが入りますので入れ忘れない様に。銅ワッシャーは構造上再利用出来ません。１輪で２枚使うので、４輪整備するには８枚必要になります。サイズが合えば純正品じゃなくてもＯＫです。 ※写真は取り付け状態の紹介用なので、まだ　締まっていません。
	組み立てが終わったらフルードラインの遮断を解除してからシリンダーボディー内のエアー抜きを十分に行います。今回４輪のキャリパーシール交換で使用したブレーキフルードは、約０．５Ｌでした。フルードラインを遮断しないで行うと、もっと必要になると思います。

今回の整備で異常だったのは、右のリヤでした。完全にピストンが固着して
いてエアー圧ではピストンが抜けず、フルード口からプラスドライバーを入
れてハンマーでコツコツ叩いて抜きました。　引きずりもあったのか、発熱
によってピストン先端が黄金色になっていました。

右側のブレーキ力が弱かったので、正常に効く左側が軸となって左へ流れる
状態になっていたと思います。

自分のは４ＷＤなんで、２ＷＤの状態でもフロント軸には回転抵抗がありま
す。なので、２ＷＤ車の様にタイヤが浮いた状態でタイヤを回した時、クル
クルクルーなんては回りません^^;　それでも、交換前に比べると軽く回る
様になりました。ピストンの戻りが悪かったんでしょうね^^;

	リヤはトルクメンバーを外す必要があります。
	右リヤのシリンダーボディーです。ココだけ錆が酷かったです。一度もメンテしていない所なので、ピストンブーツが破けて水が入ったんですかね？
	右リヤのピストンです。これは酷い＞＜交換か？！
	ワイヤーブラシで擦って水洗いをしました。完全に錆は取れませんでしたが表面はかなり滑らかになりました。錆止めの為にもラバーグリースをタップリ塗っておきました(^^)
	頑張ってここまで綺麗にしました。段付きは無かったので、多分大丈夫でしょう。口部分の焼き色が凄いでしょ^^;　正常なピストンはシルバー色です。

締め付けトルク表
フロント
スライドピンボルト（上下共）	６２．８～８４．３Ｎ・ｍ（６．４～８．５ｋｇ・ｍ）
ユニオンボルト	１６．７～１９．６Ｎ・ｍ（１．７～１．９ｋｇ・ｍ）
リヤ
トルクメンバー取付ボルト（上下共）	７２．０～９７．０Ｎ・ｍ（７．４～９．８ｋｇ・ｍ）
スライドピンボルト（上下共）	３７．０～４９．０Ｎ・ｍ（３．６～４．９ｋｇ・ｍ）
ユニオンボルト	１６．７～１９．６Ｎ・ｍ（１．７～１．９ｋｇ・ｍ）

	新たに買ったツールはいつものアストロプロダクツの物。いずれも台湾製です。台湾製は中華製より品質は上らしいですね。上は、ブレーキホースを摘んでロックする物で作業中の不要な液垂れを防止するもの。樹脂製なので安いです(^^)　使用頻度も少ないと思うので、使い捨て感覚で^^; ラインクランププライヤー M ¥ 550 対応ホース径　Φ３０ｍｍ下はＯリングを抜くツール。歯科医の道具に似てますね^^; 奥まったとこにハマっているＯリングを外すには、こう言うツールがあると便利です。 2PC シールピックセット ¥ 390
	日産純正部品です。今回の主役です(^^) 会社近くにある日産部販によく行ってたんですが、途中で「素人出入り禁止」となってしまったので、近くのディーラーで注文しています。送料もかからないし値引きもあるし良いですよ(^^)　ただ営業も寄って来るのが… ですが＞＜シールキットを購入します。キャリパーシール交換に必要なものが一式入っています。ブリーダーキャップまで(^^) グリースは２種入っていて、ラバーグリースと、スライドピンに塗るグリース（名称不明）まぁオマケ程度の量なので、ちゃんとしようとすると、足りないと思います。今回は、添付グリースは使用せず、手持ちのシリコーングリースで組みました。ラバーグリス≒シリコーングリースなんで使えます。でもラバーグリスの方が安価なので今回のように多く使う所にはシリコーングリースは勿体無いです^^; 今度買っておこうかな？ラバーグリース(^^) どちらもゴム類を傷めないグリースです。通常のグリースだとゴム類を痛めますので、絶対に使用してはダメです！それと、キットには入っていない銅ワッシャーが別途必要になるので、別に準備しておきます。上：フロント・シールキット（左右分入）　　AY-600-NS043　￥3,801 中：リヤ・シールキット（左右分入）　　AY-620-NS031　￥4,505 下：フレアナットのガスケット　　（銅ワッシャー）　　46237-A4600　8枚(2枚x4輪)　￥1,432 参考サイズ　外径１５ｍｍ　内径９．５ｍｍ　厚み１ｍｍなぜ部品点数の少ないリヤ側のキットの方がが高いのかはナゾです。自分でやれば、この出費で済みます(^^) 今回は特に日産に見積もりは依頼しなかったので、正確な金額は不明ですが、平均価格でみると４輪で\34,00前後みたいですね。
ではザッとですが、作業手順を・・・大分端折ってますが^^; 作業しながらの撮影は大変なんですよぉ～^^; フロントもリヤも作業手順は同じです。
	まずは車両を上げてタイヤを外しちゃいます。１輪ずつでも出来ますが、結構ハードなんでメチャメチャ疲れると思います^^; 道具が揃っていれば、是非車両全体を上げてしまいましょう。安全だし試運転も出来るし (^^)
	タイヤを外したら、ホイールナットでディクローターがグラつかない様に固定しておきます。自分のエルは、フロントのローターがグラグラなんです。普段はホイールに挟まれているので問題無いんですが、タイヤを外すとグラつくので固定する様にしています。ローターがグラつくと、最後でゲッ！ってことになるので^^;　まっ保険ですね。詳細は、過去記事を探して下さい^^;
	ブレーキホースをラインクランププライヤーで挟んで縁を切ります。この時なるべくキャリパーに近い所で遮断した方が後々エアー抜き作業が楽になります。ただ、ブレーキホースが劣化によりヒビ割れしている場合は、使えません。ブレーキホースも交換しましょう。
	ブレーキホースは曲げや引張に弱いので、変なテンションがかからない様に吊っておきます。今回はフルードラインを遮断しているのでフルード漏れはありませんが、フルードラインを遮断しないと、この状態でもタラタラと垂れて来てしまいます。その場合は、フルードが空にならない様にリザーバータンクの液面をチョクチョク確認しましょう。
	スライドピンボルトを抜きます。エルの場合、フロントは下側、リヤは上側のボルトだけを外します。反対側はトルクメンバーに挿さっているだけなので抜かなくても大丈夫です。ちなみに、リヤはサスロッドにスライドピンボルトが干渉してしまい抜けないので、頑張ってトルクメンバーも外さないとダメです。トルクメンバー取付ボルトはメチャメチャ固いです。フロントは固過ぎて危険を感じたので諦めました^^;　まっフロントはトルクメンバーを外さなくても出来るので良いんですけどね(^^)
	キャリパーを外したら、ディスクパッドと上下のパッドリテーナーを外します。
	ピストン部はこんな感じ。結構汚れています。
	ピストンの周りあるリテーニングリングの合口を見つけて小さなマイナスドライバーで内側に縮める感じで外します。少々コツが必要です。
	ピストンを抜くには圧縮エアーをフルード口から吹き込んで押し出すのが定番です。圧縮エアーが無い場合、ブレーキラインにつないでブレーキを何度が操作して油圧で抜くことも出来ますが、抜き切ってしまうと大量のフルード流出とエアーが混入してしまうので、注意が必要です。ピストンの大半が抜ければ、ピストン先端部をプライヤーで掴めば抜くことが出来ます。圧縮空気の場合、フルードミストが散るので、目に入らないように保護具を着けましょう。あとピストンの下に木っ端などを入れてピストンとキャリパーの破損を防止します。
	ピストンが出るとこんな感じになります。くれぐれも指を挟まないように・・・どうなるか・・・きっと超痛いと思います。木っ端にクッキリとピストンの凹み跡が付いていましたから^^;
	ピストンが外れました(^^) フロントはデュアルピストン、リヤはシングルピストンです。ちなみに、工賃単価はピストン数が多くなる程高くなります。よってフロント側の交換費用の方が高くなるみたいです。
	ピストンシールとピストンブーツを外します。シリンダー内面に傷を付けないように。この後、洗います。キャリパーは水洗い。ピストンシールとピストンブーツの入る溝は特に念入りに。もし錆があったらワイヤーブラシなどで取っておきます。洗い終わったらウエスで軽く拭いてエアーブローで完全に乾燥させます。エアーが無いときは自然乾燥で十分乾燥させて下さい。ピストンは、パーツクリーナーを吹いてウエスで拭きますが、必ず円周方向にだけ拭きます。縦に拭くとフルード漏れの要因となります。
	綺麗になりました(^^) このピストンには、指に引っかかる感じの傷があったので、３０００番の精密研磨シートで研磨しておきました。この時も円周方向にだけ研磨します。
	トルクメンバーの上下にあるスライドピンブーツを交換します。この時、ディスクパットや関連部品も掃除しておきます。パッドシムには鳴き止めグリースを、パッドリテーナーのパッドが当たる面には、シリコーングリースを塗っておきます。
	ピストンシールにラバーグリースを良く塗ってから、シリンダの溝にはめます。ピストンシールがねじれていないことを指先で確認します。ピストンブーツの溝、シリンダー内面にもラバーグリースを塗ります。動きを良くする為もありますが、防錆の目的もあるのでしっかり塗ります。
	ピストンブーツの外周・内周にラバーグリースを塗ってピストンの溝にはめます。ブーツには裏表があるので間違わないように。裏面は平らな面が多くなっています。ピストン外周にもラバーグリースを塗ります。
	ピストンをシリンダーボディーに入れます。最初だけ固いですが、ピストンを押しながらグリグリするとスコンって入ります。ピストンを半分位い入れたらピストンブーツを下げて溝に入れます。自分はこの方法が楽でした(^^)
	ピストンをゆっくり最後まで押し縮めてからリテーニングリングをはめます。次回の整備性を考えて、リングの合口が上になる様にします。合口に段差がないことを確認します。段差がある場合きちんと入っていませんので、ピストンブーツがちゃんとはまっているか確認して再度トライしましょう(^^)
	スライドピンボルト先端のゴムを交換します。ピンの部分にはラバーグリースを塗っておきます。もう片方のスライドピンボルトにはゴム部品はありません。
	フルードラインを接続します。ユニオンには回り止め用のピンがあるので、シリンダーボディーの穴に入れてから固定します。ユニオン両側に銅ワッシャーが入りますので入れ忘れない様に。銅ワッシャーは構造上再利用出来ません。１輪で２枚使うので、４輪整備するには８枚必要になります。サイズが合えば純正品じゃなくてもＯＫです。 ※写真は取り付け状態の紹介用なので、まだ　締まっていません。
	組み立てが終わったらフルードラインの遮断を解除してからシリンダーボディー内のエアー抜きを十分に行います。今回４輪のキャリパーシール交換で使用したブレーキフルードは、約０．５Ｌでした。フルードラインを遮断しないで行うと、もっと必要になると思います。

	リヤはトルクメンバーを外す必要があります。
	右リヤのシリンダーボディーです。ココだけ錆が酷かったです。一度もメンテしていない所なので、ピストンブーツが破けて水が入ったんですかね？
	右リヤのピストンです。これは酷い＞＜交換か？！
	ワイヤーブラシで擦って水洗いをしました。完全に錆は取れませんでしたが表面はかなり滑らかになりました。錆止めの為にもラバーグリースをタップリ塗っておきました(^^)
	頑張ってここまで綺麗にしました。段付きは無かったので、多分大丈夫でしょう。口部分の焼き色が凄いでしょ^^;　正常なピストンはシルバー色です。